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28 janvier 2010 4 28 /01 /janvier /2010 16:41

Jeudi le 28 Janvier 2010

     Dans cet article se poursuit la réalisation précédente " caisson de basse ". Une évolution qui a pour but de construire de nouvelles enceintes afin de restituer en " home cinéma " le son surround d'un lecteur Blu-Ray . Avec la réalisation précédente il est possible d'obtenir un son de haute qualité, mais avec le surround une autre dimension sonore s'offre à nous.
    Pour obtenir en " home cinéma "un bel effet surround il est nécessaire de s' équiper de plusieurs enceintes en PLUS...mais voilà le Hic...c'est le regard de Madame....de nombreuses négociations et concessions sont à prévoir, car il faut le dire, toutes ces enceintes prennent de la place...et les câbles...je ne vous en parle même pas !!!.....la solution c'est une pièce dédiée au home cinéma !!!!!
    Je viens de commander un lecteur blu-ray Sony  BDP-S760, ce dernier a un avantage, il a des sorties analogiques
" multicanal " Ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire dans l' immédiat de s'acheter un ampli home cinéma, je possède un grand nombre d'amplis que j'aimerais utiliser......  je ne vais tout de même pas les jeter !!!. Mais pour des raisons de commodité il est préférable de s'équiper d'un bon ampli home cinéma AV comme par exemple le Denon AVR- 2310, un achat que je prévois dans le futur...si madame n' a pas demandé le divorce !!... à cause de toutes ces enceintes dans le salon.

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Vendredi 29 Janvier 2010

      Hier j'ai parlé du nombre d'enceintes supplémentaires que nécessite un effet surround, le minimum est de 3, une enceinte centrale et deux latérales en système numérique 5+1 canaux et encore deux de plus pour l' arrière en 7.1. Indépendamment de la configuration il est admis que les enceintes frontales, gauche, droite et centrale doivent avoir le même timbre. Afin de satisfaire cette exigence toutes ces enceintes doivent être pourvues des mêmes haut-parleurs de grave,médium et aigu ainsi que des filtres identiques. Leurs courbes de réponse doivent être semblables aussi, nous voilà fixés, le cahier des charges est clair.
     L'enceinte centrale est probablement l'élément le plus important dans un ensemble home cinéma. Le canal central reproduit les dialogues mais surtout centre sur l'écran la représentation de l'image acoustique.
     Je vais donc, en premier lieu, réaliser  cette enceinte centrale. Dans le commerce on en trouve des paquets, de différentes tailles, en deux, trois voies, avec plusieurs HP de grave etc. Personnellement je reste sur mon idée d'un seul haut parleur, qui, on peut le deviner, sera toujours le fameux SP-200X. Pourquoi ce choix ? Pour répondre au cahier des charges et aussi pour n'avoir qu'un seul HP en position centrale. Je ne veux pas revenir sur les interférences engendrées par deux HP montés dans la même enceinte, même filtrés en passif. Souvent l'enceinte centrale est positionnée à l'horizontale ce qui se traduit pour un auditeur situé à 30º de l'axe du système, par une atténuation pouvant atteindre 12 dB à 15 dB, centrée sur la fréquence de coupure.
Il y a une opposition de phase qui est induite simplement par un effet de géométrie. Pour l'auditeur placé dans l'axe des HP il n' y a pas de problème, mais celui situé dans un angle à gauche comme à droite ( je ne fais pas de politique )
n' entendra pas certaines fréquences puisqu' elles s 'annulent. Si l'enceinte centrale à plusieurs HP est placée cette fois ci verticalement, l' auditeur à gauche et à droite entendra la même chose que celui du centre. L'effet d' opposition de phase se fera à nouveau pour tous les trois s' ils se lèvent, puisqu 'ils quittent ainsi l'axe du système dans le plan vertical.
  Ces remarques me donnent l'assurance que mon idée tient la route...un seul HP et puis c'est tout.!!!l..l' enceinte centrale sera du type horizontale

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Lundi 1 Février 2010

     Voici le plan de l' enceinte centrale, elle est volumineuse, c'est normal puisque notre HP Monacor SP- 200X le nécessite.

Enceinte centrale
   On va effectuer les mêmes découpes, c' est à dire 182 mm pour le HP et 102 mm pour l'évent. Le volume interne est légèrement supérieur à celui des satellites ce qui ne nuit pas, au contraire. Cette enceinte centrale viendra se poser sur le caisson de grave, c' est pour cette raison qu 'elle fait 104 cm en longueur, du coup on économisera en granit.

  Pour la découpe des panneaux de médium de 18 mm, voici les dimensions :

  2 fois   1040 X 360 mm
  2 fois     230 X 360 mm
  2 fois   1002 X 230 mm
  4 fois     2m  Tasseaux 22x22
  2 fois     Panneaux de laine de roche 120/50      Prix total = 61 Euros

  Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir commencer la fabrication de cette enceinte centrale.

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Mercredi 3 Février 2010
 
      J' ai bossé un peu, l'enceinte centrale prend forme, l' ajustement des panneaux de médium est impeccable, il faut dire que chez Leroy- Merlin les découpes sont parfaites.

P2030535a

Le trou du HP est centré, celui de l'évent est décalé de 20 cm. Les vis apparentes qui me permettent un serrage parfait pour le collage seront remplacées par des tourillons de 6mm collés. La caisse est volumineuse, elle est rigide et fait son poids. Les écrous à frapper M4 de la fixation du HP sont montés, 18 vis à bois de 4 mm maintiennent le panneau avant.
Cette enceinte centrale viendra se poser sur le caisson de grave, elle servira aussi de support à l' écran plat. Il me reste à faire le montage de la laine de roche, à ajuster l' accord de l'évent, et pour terminer, confectionner le cadre cache HP.
Pour obtenir une courbe de réponse qui descende relativement bas dans le grave, le volume interne de l'enceinte doit être important pour ce type de HP utilisé ( Monacor Hi-Fi SP-200X ). Je n'ai pas eu le choix pour utiliser un autre HP de diamètre inférieur nécessitant un plus petit volume interne, le cahier des charges est clair, les HP doivent être identiques afin de respecter le timbre. Avec un écran plat LCD de 46 ou 55 pouces, cette enceinte centrale fera petite !! tout est relatif...un cheveu sur la tête c'est peu mais un cheveu dans la soupe c'est beaucoup. !!!!

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Vendredi 5 Février 2010

   Je viens de poser le matériau d'amortissement à l' intérieur de l'enceinte, j' utilise toujours la laine de roche en 15 mm d' épaisseur. Par la suite j'ai fixé le HP et placé l' évent, le tout branché à un ampli me confirme que tout est en ordre.
 L' évent  monté sur le panneau a une longueur de 80mm, il doit convenir pour débuter les mesures d'accord. La caisse a un volume de 74 litres, mais là aussi l'influence de l' amortissement modifie la valeur réelle de ce volume. Pour déterminer le volume exact de l' enceinte qui me servira à ajuster la courbe de réponse, j' ai ma méthode. Je connais la longueur de mon évent , avec mon générateur de fonction, en balayant les fréquences, je trouve exactement la fréquence l'accord. La façon de faire est la même que pour les fois précédentes. Maintenant que j' ai les deux mesures, je paramètre la fréquence d'accord et mon volume de 74 litres dans le logiciel WinISD. Je contrôle si l'évent que le logiciel me suggère est à la même longueur que celui qui se trouve dans l'enceinte. La longueur diffère, je m' y attendais, mon truc c'est de jouer avec la valeur du volume de l'enceinte pour m' approcher au plus juste de la longueur de l' évent que j'utilise. Résultats des recherches, le volume qui me sert pour optimiser la courbe de réponse est de 79 litres.

Courbe enceinte centrale accord 46.7 Hz

A présent, en conservant le volume de 79 litres, je cherche à quelle fréquence je vais accorder mon enceinte. Mon but est de compenser légèrement la perte en dB  due à la largeur de l'enceinte. La courbe ci dessus montre une petite remontée dans les graves c'est exactement ce que je recherche. A ce stade je vérifie la longueur de l' évent que me calcule le logiciel. Cette fois ci la longueur préconisée est de 5.9 cm pour mon évent de 0.0985 m de diamètre intérieur. Le seul travail qu'il me reste à faire c' est de couper à la bonne mesure mon évent et vérifier avec mon générateur de fréquence si l'accord que j'ai choisi 46.7 Hz correspond bien à celui que je mesure. Plusieurs mesures sont nécessaires, la moyenne me donne  la valeur de 46.6 Hz, elle correspond au 1/10 près à la valeur que j'avais déterminée......c'est mathématique, j' aime ça !!
 La courbe de réponse de l'enceinte centrale descend dans le grave à 40 Hz à -3 dB, c'est honorable, la sensibilité est de 92dB. Je pense que ce n' est pas mal du tout , quand on voit dans le commerce des enceintes centrales qui sont limitées dans le grave à 60 Hz à +/- 3dB avec une sensibilité de 86 dB, je ne peux que me réjouir de ce résultat.

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Lundi 8 Février 2010

       Je viens de retirer les vis du caisson central pour les remplacer par des tourillons de 6mm, ces derniers sont collés. Il me semble ne pas avoir publié la photo de l'enceinte centrale montrant l' intérieur, la  voici .

P2060539a 

La laine de roche est assez rigide, elle tient en place sans gondoler, par mesure de précaution la plaque sur le haut du caisson est maintenue par une baguette en bois clouée dans le panneau. Le trou au fond de l'enceinte sert à la fixation du bornier.
Cette enceinte centrale est presque achevée, il me reste à peindre en noir le panneau avant porte HP, et à réaliser le cadre de protection. Ce cadre sera fixé de la même manière que les autres. La finition, ponçage, peinture sera faite à une date ultérieure.

Je viens de recevoir ( enfin ) le lecteur Blu-Ray Sony BDP-S760 que j'ai commandé il y a trois semaines. C 'est une belle bête, en voici une image.

Sony BDP-S760

Sony-BDP-S760 D 900


Ce lecteur a un avantage, il contient le décodeur Dolby, ce qui me permet d' utiliser les sorties " multi canaux " que je vais brancher sur mes amplis. Pour faire simple en 5.1 il me faut 3 amplis stéréo ce qui m' arrange puisque j' en ai un nombre suffisant dans mes armoires. De préférence les amplis devraient être de la même marque et du même modèle, mais ce n'est pas obligatoire. Le BDP-S760 offre beaucoup de  possibilités, à en voir le manuel de 91 pages, ça promet de nombreuses heures de lecture. Je n'ai pas eu la patience d' attendre , je l' ai branché sur ma télé Samsung à led, les couleurs, la définition de l'image sont magnifiques, je ne peux que vous le conseiller, son prix est de 440 Euros.

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Jeudi 11 Février

        Le cadre de l'enceinte centrale est achevé, les trous du système de fixation sont percés dans le cadre comme sur le panneau, un bon centrage est conseillé.

P2110549a

Pour la photo j' ai posé l'enceinte centrale sur les deux satellites, je commence à avoir un sérieux problème de place dans mon atelier..... je dois lever les pieds pour circuler !!
  Comme on peut le remarquer les panneaux avant sont peints en noir mat. Pour peindre du médium j'ai un petit truc, ce bois c'est comme une éponge, il absorbe beaucoup la peinture, surtout les chants coupés. Ce que je fais, c'est d'abord peindre ces chants avec un vernis . Plusieurs couches au pinceau sont nécessaires, 2 à 3 avec un léger ponçage entre chacune. Quand les chants sont faits, toujours avec du vernis, mais cette fois ci en spray, j' effectue les grandes surfaces des panneaux (sans oublier les chants). Pour ces parties deux couches de vernis suffisent. Le vernis en bombe sèche rapidement, 24 h après
l' application, un léger ponçage( PE600 ) est obligatoire. Avant d' appliquer la peinture définitive il est souhaitable de s' assurer que le support est bien propre. Comme pour le vernis, c'est avec une bombe spray de la couleur souhaitée que l'on fait la finition. On applique une couche, on laisse sécher 24 h et enfin une seconde après un léger ponçage au papier de verre PE600, le résultat est irréprochable. Je pense aux plus perfectionnistes qui n' hésiteront pas à faire 3 couches de finition, c'est leur droit. Attention à la poussière, il faut éviter de peindre en été car il y aura toujours un insecte qui va venir se coller sur la peinture fraîche.  On peut également appliquer les couches de finition au rouleau en mousse. La couche de peinture sera plus épaisse, mais  inconvénient, il faut nettoyer le matos, ce qui prend du temps et comme tout le monde le sait, le temps c'est de l'argent...il n'y a pas de petites économies !

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Samedi 13 Février 2010

    Maintenant que les enceintes sont opérationnelles et que je maîtrise mon lecteur Blu-ray, comment vais je brancher tout ce petit monde. Je n' ai pas d' ampli AV mais plusieurs amplis professionnels Sony MU-A151, c'est le moment de les faire revivre.

Raccordement Multi Channel Output 1
Voici le schéma de branchement. La vidéo est dirigée via le câble HDMI vers le téléviseur, le signal audio est pris en sortie multi-canaux du blu-ray. Trois amplis Sony se chargent de nourrir les enceintes. L 'ampli 1 est branché sur les enceintes Front , l'ampli 2 sur le Subwoofer et l'enceinte Centrale, l' ampli 3 sur les Surround gauche et droit. Dans cette configuration il paraît logique que le son du film que l'on veut visionner soit en Dolby 5.1.
Curieux, je me suis intéressé à voir ce qui sort des différentes sorties " multi-canal " du blu-ray,voici le fruit de mes recherches.
Front:  
              Les dialogues sont faibles en volume sonore.
              Les graves et les aigus sont présents.
Surround :
              Les dialogues sont faibles en volume sonore.
              Les fréquences graves  sont presque absentes.
Center :
              Les dialogues sont très présents.
              Les fréquences basses très faibles.
Subwoofer :
              Les sons graves sont vraiment présents, déjà filtrés en passe bas à je pense 120 Hz.
              ( toutes les enceintes sont paramétrées en mode Grande )

Je n'ai pas effectué ces mesures avec les enceintes que je viens de construire mais avec l'ensemble Fostex, photo du 19 Janvier
Le caisson de grave se trouvant  en Ardèche il m'est donc impossible pour le moment de tester ensemble tous les éléments que je viens de réaliser. Les enceintes Surround ne sont pas encore construites, les négociations avec Madame s' éternisent, elle n'est toujours pas enchantée de voir le salon devenir un hall d'exposition pour haut-parleurs. Honnêtement je la comprends, une pièce dédiée serait beaucoup plus adaptée. En attendant je vais regarder mes films dans la configuration suivante:

Raccordement Multi Channel Output 2
Les " Surround " sont absents, dans cette configuration je ne bénéficie donc pas de la totalité du son Dolby 5.1,mais c'est déjà pas mal du tout. Attention, dans certains films, surtout les DVD, il manque le grave en sortie Subwoofer,dans ce cas le caisson de grave ne sert plus à rien. Il y a tout de même une solution, il suffit de brancher un filtre actif sur la sortie Audio R et L du lecteur blu-ray et de le raccorder à l'ampli 2 .Danc ce cas de figure on utilisera que la sortie grave mono du filtre actif.
Pour ces deux schémas le volume sonore n'est pas réglable, il est nécessaire d' ajuster le niveau sur chaque ampli et bien sûr chaque canal. Une fois le niveau sonore réglé il est rare de le modifier pendant un film.
 Les enceintes sont toutes aux ordres du blu-ray, si je veux regarder un programme à la télé et profiter d'un son numérique comment vais-je faire ?...la suite au prochain épisode.
PS: Je ne précise plus qu'il est possible d'agrandir les photos et images publiées en cliquant dessus.

@ Plus.
             
  Lundi 15 Février 2010

            Si vous possédez comme moi un " Equalizer " numérique, il n'est pas interdit de l'utiliser. Behringer fait du bon matériel, surtout le modèle DEQ 2496, son prix actuel est 288 Euros.Cet appareil offre beaucoup de possibilités, ce serait dommage de ne pas l'intégrer dans notre montage home cinéma. Comme nous avons plusieurs sorties sur le lecteur blu-ray, il n'est pas possible de les connecter toutes sur les deux entrées de l' égaliseur. Il va falloir choisir, le plus logique c'est de le brancher en sortie Front du blu-ray et de le raccorder à l'ampli 1. De cette façon nous pouvons intervenir sur la courbe de réponse des deux enceintes Front gauche et droite. Je reviens sur le fait de la chute de la courbe de réponse dûe à la taille du panneau avant. Dans notre cas, avec une largeur de 30 cm, la chute débute à 115/0.30 = 383 Hz. Cette perte de décibels s'accentue, plus les fréquences vont dans le grave.L' égaliseur numérique DEQ2496 va nous corriger ça en un clin d'oeil, oui ce modèle est aussi un égaliseur paramétrique.

Behringer DEQ-2496

Voici le DEQ 2496, il fait des merveilles. Les haut-parleurs ont tous un défaut, il n' y en a pas un seul avec une courbe de réponse parfaitement plate et linéaire, ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Souvent on se base sur le prix d'un HP, on se dit, il est cher donc il doit être meilleur, ce n' est malheureusement que peu souvent le cas. L'écoute fait la différence, mais cette écoute est personnelle, elle peut vous plaire alors que pour quelqu' un d' autre ce ne sera pas le même son de cloche. Les enceintes sont placées dans une pièce, bien souvent d'une autre manière que l'on voudrait, cette pièce aura une grande influence sur le son que l'on peut entendre à l'endroit où l'on se trouve . Là encore l' égaliseur peut corriger certaines imperfections, il a tout pour lui ce DEQ 2496..!!

 

@ Plus.

 

Jeudi 18 Février 2010
 
      Je me suis attelé à faire le schéma de branchement qui permet de choisir, soit le Blu-ray, soit la télévision. Un simple interrupteur à bascule à quatre pôles se charge de cette fonction.


Son tele Box NumeriqueSon tele Box Numerique2
Pour obtenir la vidéo il suffit de choisir la source avec la télécommande du téléviseur. En plaçant le bouton de l'interrupteur 4 pôles sur " blu-ray" , on a le son du lecteur, sur " télé ", celui de la télé ou de la box numérique. Il est possible avec la télécommande de la box numérique, ainsi que celle de la télé, de régler le volume du son.

      Cet interrupteur à bascule ( Conrad Ref  70 31 92 71 ) sera placé dans un boîtier métallique comme ceux que l'on peut acheter dans tous magasins d'électronique. Les câbles de raccordement viendront se brancher sur ce boîtier à des connecteurs socles RCA. ( Conrad Ref  07 10 37-71 et  07 10 36-71 )
 
     En attente de réaliser les enceintes Surround, le projet se termine pour le moment. Juste un petit conseil, si le volume des enceintes ne vous gêne pas, je vous encourage à augmenter le volume interne des enceintes Surround
 à 110 litres. A ce litrage le SP-200X descend bien plus bas dans les fréquences graves, pour accorder l'évent il suffit de se reporter aux valeurs préconisées par le logiciel WinISD. Personnellement c'est ce que je vais faire, je vais également remplacer les enceintes Front par les futures nouvelles Surround plus volumineuses. En effet, au départ de mon projet  j'avais prévu  de filtrer les enceintes Front à 120 Hz à 24 dB/octave,ce qui n'est plus le cas (
en lecture blu-ray). Dans cette ancienne configuration je pouvais me permettre de ne pas construire une caisse de 110 litres, mais pas d' inquiétudes, la courbe de réponse  est tout à fait correcte - 3 dB à 45 Hz. En 110 litres ce serait dommage de ne pas profiter du maximum que peut donner le SP-200X.... - 3dB à 35 Hz.
 
   Je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de place dans leur logement, alors des enceintes volumineuses ce n'est pas vu d'un bon oeil par les épouses. J'en parle par connaissance de cause, madame veut toujours réduire, moi pour respecter les proportions j'ai trouvé la solution ...j 'agrandis le local.!! ..mais ce n' est pas encore fait. Donc pour venir en aide à ceux qui se trouvent dans cette situation, je propose la solution suivante.
   En cherchant bien dans toute ma documentation, bien sûr dans une fourchette de prix abordable, j'ai déniché des HP qui puissent en satisfaire plus d'un. Comme vous avez pu le remarquer, je suis légèrement réticent pour filtrer les HP en passif, je vais donc, une fois n'est pas coutume, faire  une entorse à mes convictions.
Le haut-parleur grave-médium que j'ai choisi accepte un volume interne réduit de moitié  de celui du projet précédent. Mais là je ne parle que des satellites, Front, Surround, Center, le caisson de grave lui il ne bouge pas, il faut du costaud pour supporter la télé, de toute façon je n'ai pas trouvé mieux.

 

Mon choix s'est donc orienté vers le Grave- Médium  Monacor SPH-170 et le tweeter Monacor DT-28N, le filtrage se fera à 3000Hz à 12 dB/octave.
Le logiciel WinISD me donne pour un caisse de 50 Litres les valeurs suivantes:  -3 dB à 33 Hz, SPL 90 dB, accord de l' évent 38 Hz, longueur d'un évent de 50mm L= 6 cm.
Le Tweeter quant à lui  a une sensibilité supérieure au SPH- 170, pour aligner les deux courbes il faudra la réduire de 4 dB, ce qui n'est pas un problème.
Dans cette formule " petit volume " le prix des HP avec les filtres revient sensiblement au double de celui du SP-200X ....mais on reste encore dans le domaine du raisonnable.


HP SPH-170
G100110K

Tweeter DT-28N

G104020K


 Voici à quoi ressemblent les HP, les courbes sont flatteuses, je pense que c'est un bon choix.

@ Plus.

Dimanche 21 Février 2010.
 
     Cet ensemble simple et efficace que j'ai réalisé est abordable au niveau du prix, il devrait satisfaire la majorité de ceux qui veulent du home cinéma dans leur salon. La qualité du son est largement supérieure aux offres du commerce à un prix équivalent . Les photos de cet ensemble complètement achevé seront disponibles sur ce blog dès que je le pourrai, la finition des enceintes est reportée à une date ultérieure, au courant de l' été.
Voilà , nous sommes à la fin  de ce projet,  j'espère que j'ai donné à certains envie de faire de même. Le choix des haut-parleurs utilisés n'est pas limité à ce que je vous ai proposé, chacun est libre de faire comme il l'entend, tout dépend du budget que l'on se fixe. Il est préférable de commencer petit , les caisses étant faites il est facile d' y adapter un autre modèle de HP. Il suffit pour cela de suivre scrupuleusement la façon de faire décrite tout au long de cet article. On a tous été débutants un jour.....alors, pas de panique, n' hésitez pas, lancez vous dans le DIY... ce n'est que plaisir et satisfaction.
 
@ Plus 
 
PS: Je viens de rénover un HP de grave ( Fostex FW405 ), la façon de faire pour remplacer  la suspension sera décrite dans un nouvel article, " Remplacer la suspension d'un HP " .

















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13 janvier 2010 3 13 /01 /janvier /2010 11:22
Mercredi 13 Janvier 2010
 
    Je tiens à vous informer que la réalisation d'un filtre actif nécessite des connaissances en électronique. Pour qui sait ce qu' est un circuit intégré, un condensateur, une résistance et un circuit imprimé, la réalisation d'un tel filtre n'est pas une chose insurmontable.
    Le filtre Actif que je me propose de présenter est en fait une réalisation ancienne  de plusieurs années. A l'époque on ne trouvait pas ces filtres dans le commerce, il fallait donc les faire soi même. Pour vous rassurer, il existe de nos jour ces
filtres actifs à un prix tout à fait raisonnable,  je vous l' avoue, en 2010 cela revient moins cher d' acheter que d'en réaliser un soi même. Par contre on n' a pas la satisfaction de l' avoir fait de ses petites mains. Pour ces raisons je ne vais pas entrer dans les détails mais simplement présenter mes réalisations. 

filtreactif2voies24dboctave1

Voici un schéma electronique d'un filtre actif à 24 dB/octave, la determination de la fréquence de coupure se fait par certains composants , condensateurs et résistances.

passe bas 24dB
passe haut 24dB

Pour agrandir ces images il suffit de cliquer dessus.
On peut déterminer par calcul la valeur des condensateurs et résistances pour une fréquence de coupure donnée. Les deux circuits présentent un filtre passe bas et un filtre passe haut.
Il est possible de mélanger les signaux electriques en basse fréquence pour des fréquences inférieures à 200 Hz car l'oreille humaine ne distingue plus la provenance précise de ce son. L'effet stéréo n'est plus assimilable car le pouvoir de discrimination spaciale de l'oreille humaine est faible pour les fréquences inférieures à 200 Hz.
J'ai choisi cette solution , un seul caisson de grave et deux satellites pour me restituer le spectre sonore. Le schéma des filtres actifs que j'ai réalisés je l'ai trouvé dans un ouvrage "  303 circuits " de Publitronic, une compilation  Elecktor 1988, à la page 324.
Un grand soin doit être accordé à l'alimentation du filtre,c'est une configuration symétrique +/- 12 V 400mA. Cette effort est récompensé, lors de la mise sous tension du filtre par l 'absence de craquements gênants.

PC010452a

Voilà mon filtre actif, comme on peut le remarquer il y a une sortie Gauche et Droite pour les aigus et de même pour le grave. Un branchement interne permet d'avoir la sortie Gauche des graves en mono, c'est à dire l'addition des deux signaux G et D.
Sur la gauche du boîtier deux potentiomètres permettent d'ajuster les niveaux des sorties.

@ Plus

Jeudi 14 Janvier 2010

  Pour en savoir un peu plus sur ce filtre actif on va ouvrir le boîtier.

PC010457a

 A gauche se trouve l'alimentation symétrique ,à droite les deux platines, le coeur du filtre. Bien sûr les composants utilisés sont de la meilleure qualité, les résistances, couche métal, sont à 1 %  les condensateurs également. Pour certaines valeurs de condensateur que les calculs m'ont donné, un montage en parallèle de 2 condensateurs différents était nécessaire pour obtenir la valeur exacte. Pour les résistances, certaines sont ajustées à l' ohmmètre juste avant le montage sur le circuit imprimé. Dans cette configuration il est possible d'envoyer les fréquences sur deux amplis stéréo, l'un pour les basses, l'autre pour les aigus, soit 4 enceintes. La coupure de ce filtre est à 194 Hz  24 dB/ octave.

PC180495a

Voici un second boîtier, la différence entre le précédent c'est que là il n' y a qu' une seule platine. Ce filtre n' est prévu que pour une sortie de grave en mono, le signal G et D et additionné. Ce filtre permet donc d'alimenter un ampli mono destiné à un seul caisson de grave en rajout à des enceintes existantes.
A l' écoute en sortie des enceintes, le signal est propre, aucun bruit ne se manifeste, l'alimentation dans le boîtier légèrement écartée des platines se fait discrète...pas de ronflement à 50 Hz , même à pleine puissance des amplis c'est le silence. Les circuits intégrés, amplificateurs opérationnels NE 5534 sont à faible bruit.

PC180496a

Voici une platine prototype du boîtier précédent, les amplis opérationnels ne sont pas montés. Sur le haut de l'image on remarque l'entrée G puis les cosses de l'alimentation symétrique ( -12V/0/+12 V ) et l'entrée D. Sur la droite de cette photo on distingue les cosses de sortie des fréquences inférieures à la fréquence de coupure.

@ Plus.

Vendredi 15 Janvier 2010

J' ai branché mon générateur de fonction sur le filtre actif et la sortie grave et aigu de ce dernier à
un oscilloscope.

P1150521a   

Le filtre actif a une fréquence de coupure de 230 Hz , sur l'oscilloscope il y deux courbes , l'une indique la sortie des aigus, l'autre celle des graves. Sur cette image le générateur de fonction est calé sur 600 Hz. L'amplitude de de la fréquence en sortie aigu est la pus grande tandis que celle de la sortie grave est presque nulle.

P1150524a

Cette fois ci la fréquence du générateur de fonction est calée à 300 Hz, à la sortie grave l' amplitude de cette fréquence a  augmenté
 
P1150525a

Là, le GF est sur 230 Hz, à la fréquence de coupure du filtre, les deux courbes se superposent parfaitement. Si par la suite on descend plus bas en fréquence l'inverse se produit , l'amplitude des aigus diminue.

@ Plus.

Lundi 19 Janvier 2010

       Pour notre caisson de basse et nos deux satellites le filtre qu'il nous faut est un deux voies, une seule fréquence de coupure est à déterminer en fonction des courbes des enceintes. Pour ma part, je crois que 120 Hz est une bonne valeur, le satellite à 60 Hz, le caisson à 240 Hz  sont tous les deux encore dans la limite des  -1 dB. IL est même possible de descendre plus bas, à une coupure de 80 Hz.

Filtre Actif

Voici ce que fait le filtre sur l' entrée audio G, pour l' entrée D  le schéma reste identique pour le médium et aigu, mais le signal est amplifié par un nouvel ampli 3 .Pour les fréquences basses de l' entrée D, le filtre grave et l'ampli 2 s'en chargent aussi.  En clair, l'ampli 1 et l'ampli 3 amplifient respectivement des médiums Gauche et Droit , l'ampli 2 quant à lui prend seul en charge les graves des entrées Gauche et  Droit .

 Il y a quelques années je me suis amusé à construire un ampli avec le filtre actif intégré dans le boîtier

PC180487a

Cet ampli comporte 4 amplifications mono de 46 W  RMS chacune, le filtre actif est au centre du boîtier

PC180488a

Voici le filtre actif, il est à deux fois deux voies, coupure  197 Hz  24 dB/octave

PC180491a

A l'arrière les sorties HP, l'entrée G et D , à gauche un potentiomètre pour ajuster le volume.

Cet ampli fonctionne très bien mais est un peu limite pour de fortes puissances, pour notre ensemble caisson et satellite il peu très bien convenir. Depuis, le temps a passé, j'ai fait comme tout le monde, je me suis acheté des amplis, mon choix à l' époque s'est porté  sur la marque Denon . Je dispose donc de 3 amplis monobloc POA-4400A..c'est du BON matos....le prix de chaque ampli, je n'ose même pas vous le dire. Bref ils sont là, je ne vais pas me gêner... et puis c'est tout !!! Chaque ampli fait 160 W RMS sous 8 Ohm, il y a de la réserve sous le pied.
 
   De ces réalisations personnelles j'en suis  fier, mais de nos jours les prix des filtres et amplis ont considérablement chuté. Il est maintenant moins cher de s'acheter ces choses là que de les construire soi même. Il existe dans le commerce de très bons filtres actifs pour moins de cent Euros

Behringer CX-3400

Voici un très bon filtre actif, CX -3400,  24 dB/ octave, il permet tout ,2 voies, 3 voies ajustement de niveaux, mélange des graves,....etc
 Je vais faire de la Pub .....98 Euros chez " Daily Music " si on achète les câbles on arrive à un peu plus de 120 Euros, somme nécessaire pour obtenir le port gratuit, de plus les gens sont super sympathiques et très disponibles.
Pour parfaire le tout, un équalizer de la même marque Behringer me tente.....il me tend les bras, je crois ne pas pouvoir résister longtemps .Le modèle qui ne cesse de m'occuper l'esprit c'est le DEQ 2496...cette chose là vous corrige ce que vous voulez, Monsieur.

Behringer DEQ-2496

@  Plus.

Mardi 19 Janvier 2010

    L 'article " Filtre actif  " est achevé, le survol a été succinct, pour l'ensemble caisson de basse et satellites, le filtre que je vais utiliser va être le CX-3400 de Behringer. La construction continue, pour suivre l'évolution de cette réalisation il faut se reporter à l' article " construction d'un caisson de basse " dans  articles récents sur la colonne de droite à l'ouverture du blog.

@ Plus







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26 novembre 2009 4 26 /11 /novembre /2009 13:27

Jeudi 26 Novembre 2009

         Je viens d'acheter un écran plat HD Samsung à led en remplacement de mon vieux téléviseur qui a rendu l'âme après de nombreuses années de bons et loyaux services. La qualité du son de cet appareil est un peu limite, en effet d'une épaisseur de 3 cm il est très difficile d' y loger de bons haut-parleurs. Pour remédier à cela je me suis décidé à construire un caisson de basse de très bonne qualité ainsi que deux satellites couvrant le reste du spectre audio. L'amplification se fera par 3 amplis de 125W sous 8 Ohm, un pour le caisson de grave et les deux autres pour les satellites. Bien sûr, un filtre actif de ma conception sera nécessaire pour un fonctionnement exemplaire. La coupure des fréquences à 160 Hertz -24 dB /octave permet de diriger les graves sur un seul HP en mono, puisqu' à cette fréquence l'effet stéréo n'est plus perceptible.

         Je vais commencer cette construction par le caisson de basse, ce dernier remplira une seconde fonction, celle de meuble de support du téléviseur. Le caisson doit être très rigide et avoir un volume intérieur suffisant pour contenir un HP de grave de 38cm de diamètre monté en bass-reflex.
        Si vous êtes intéressés par ce projet, je vous invite, chaque jour sur mon blog, à suivre l'avancement de la construction de ce caisson de basse, de nombreuses photos donneront un  "Plus " à la compréhension.

@ Plus.

Vendredi 27 Novembre 2009

       Avant de construire le caisson il faut choisir un HP, en 38 cm il y a du choix. La marque Eminence a de nombreux modèles à son catalogue, j'ai retenu pour le caisson le haut-parleur Définimax 4015 LF, son prix est de 250 Euros.
Ce qui est important c'est de connaître les spécifications et les paramètres Thiele et Small de ce HP 4015 LF. A partir de ces données il est possible de déterminer le volume interne du caisson, la fréquence d'accord , la taille en diamètre et longueur de l'évent, la fréquence à  -3dB, ainsi que l'allure de la courbe de réponse. Les calculs sont fastidieux mais il y a des logiciels gratuits qui vous font tout ça en un clin d' oeil.
    
link  
        Sur ce lien on peut télécharger les caractéristiques du Définimax 4015 LF.
        Pour le logiciel gratuit "  Win ISD beta  "on peut également le télécharger... à chercher sur Google.

Avec les paramètres du HP,  Fréquence de résonance , Qts, Vas,...ect ... le logiciel me donne un volume interne du caisson de 234.5 litres une fréquence d'accord de 33.72 Hz, courbe à -3dB à 30Hz, et un SPL de 96 bB. Cette courbe me convient très bien et les 96 dB 1w/1m encore plus. Il est important de choisir des HP à haut rendement 96dB et plus car il faut savoir que 3 dB pour un ampli c'est doubler la puissance.
 
Pour être clair il suffit de se reporter au tableau de corrélation dB et Puissance en W d'un ampli

3 dB = 2W   6dB= 4W   9 dB= 8W   12 dB= 16W   15 dB= 32W   18 dB= 64 W   21 dB= 128W   24dB= 256W

Cela signifie qu'un ampli de 64 W produit avec notre HP une pression acoustique de 96dB + 18 dB = 114 dB
Cette valeur est largement suffisante pour casser les tympans du plus résistant d'entre nous.
Pour obtenir les mêmes 114 dB avec un HP de 87dB il faut une puissance d'amplification de 27dB = 512W

    Quand on a compris ça, on peut se gausser des fabricants d'enceintes qui commercialisent leurs  HP avec des rendements  aussi faibles, alimentés avec un ampli de 50W tout s'écroule...!!!! On peut se moquer également quand les mêmes annoncent des courbes de 20 Hz à 40 000Hz  ....à 20ans un homme perçoit des fréquences maxi 18000Hz à 50ans 13 000Hz et à plus de 60ans 10000Hz...à moins que les hautes fréquences ne soient déstinées aux chiens et chats..!!!

Voilà pour aujourd' hui....@ Plus.

Samedi 28 Novembre 2009
                                              
        
Connaissant tous les paramètres du HP 4015 LF  j'ai opté pour un volume interne du caisson de 250 litres, c'est un peu plus que ce que préconise le logiciel Win ISD , il vaut mieux voir trop grand que trop petit.
         Le caisson sera construit en panneau de Medium de 18mm d'épaisseur, à acheter chez Leroy-Merlin, ces derniers font des découpes précises au mm, c'est rare pour ne pas le signaler. Mon intention est de doubler les parois par un second panneau de 9mm d'épaisseur, entre les deux, pris en sandwich, du sable fin sur une épaisseur de 22mm .On arrive donc à une épaisseur totale des parois de 18+22+9 = 49mm. C'est balaise mais il faut ça pour réduire au maximum les vibrations de la caisse. Des renforts entre chaque panneau seront nécessaires afin de compartimenter et contenir le sable de manière étanche.
Le volume de sable va donner du poids à ce caisson mais surtout amortir les vibrations parasites, n'oublions pas que le caisson devra supporter la télévision......cette dernière ne doit pas vibrer au rythme de la musique !!
        Le sable ne sera introduit que dans les parois verticales, le dessus du caisson sera recouvert en plus du médium de 18mm d'une plaque de marbre ou granit, le dessous aura une épaisseur de 18+9 = 27mm de Medium. Attention le plancher du salon doit être solide !!....le poids par cm2 n'est pas si grand qu'on pourrait le croire, un aquarium de 300 litres c'est bien plus lourd.

 @ Plus.


Lundi 30 Novembre 2009

   Ayant déterminé le volume interne du caisson à 250 litres j'ai calculé les dimensions externes afin de pouvoir commander les panneaux de Médium. Voici donc la liste des découpes dans les différentes épaisseurs.
Médium de 18mm:
      2 x      1060  X  640 mm  ( face avant et arrière )
      2 x        500  X  640 mm  ( coté gauche et droit )
      2 x      1020  X  500 mm  ( fond et couvercle )
Médium de 9 mm
      2 x      1018  X  600 mm  ( doublage avant et arrière )
      2 x        438  X  600 mm  ( doublage gauche et droit )
      1 x      1050  X  520 mm  ( socle du caisson )
Tasseaux sapin
      2 x       38 X 38 mm
      6 x       22 X 22mm

Certains panneaux sont un peu surdimensionnés de quelques mm afin d'avoir une marge de tolérance. En ce qui concerne les tasseaux de 22 mm il est primordial de les prendre dans le même lot. En effet ces derniers donnent l'épaisseur de la couche de sable pris en sandwich entre deux panneaux de médium. En clair les tasseaux employés doivent être tous identiques en épaisseur.
Avec des panneaux de médium de 19 mm et 10mm d'épaisseur il faut revoir les dimensions.
   Ce qu'il faut également c'est de la colle à bois Sader des clous 1.8 /40 et 1.8/30 ainsi que des vis à bois 4.5/40
  Pour tout ce matos il faut compter 130 Euros
 S'ajoutent à cela le HP Définimax 4015 LF à 250 Euros, les 2 évents diamètre 100mm, les 8 écrous à frapper ainsi que de petites fournitures, papier de verre, sable, peinture, etc. Au total on arrive à un prix global aux alentours de 400 Euros.

     En ce qui concerne le HP Eminence choisi, j'aurai pu en sélectionner d'autres mais je pense que le prix de 250 Euros reste raisonnable, quand on pense à un JBL de 1200 Euros.."faut pas déconner".. !!! 
 Il existe des HP dont la fréquence de résonance est bien inférieure à notre 4015 LF mais je soulève là un problème que beaucoup ignorent. Qui dit fréquence de résonance vers 20 Hz, dit  membrane du HP  généralement équipée d'une suspension souple en MOUSSE. Cette dernière a la fâcheuse tendance à se dégrader dans le temps et à tomber en miettes au bout de 15 à 20 ans. Ce n'est pas une usure mais une auto-dégradation dûe à la vieillesse. Voici donc une photo d'un de mes HP (  Fostex FW 405 ...prix actualisé 550 Euros ) il a très peu servi.... ça fout les boules !! ..rien ne vaut des suspensions en papier.

PB010426c.jpg
 
J' ai paramétré les données du HP dans le logiciel, avec un volume interne du caisson 250 l et une fréquence d'accord à 34 Hz, voici donc ce que devrait donner la courbe de réponse.

Courbe-HP.jpg

Courbe-HP-SPL.jpg

On est bien à -3dB à 30 Hz et une sensibilité à 1W/1m de 96 dB....tout est OK. C'est de la théorie, car bien sûr il faut tenir compte des marges de tolérance des mesures fournies faites sur le HP. Pas d'inquiétudes ça va bien ressembler à ça. On ne va pas stresser au début de la construction du caisson de basse !!

Pour agrandir les photos il suffit de cliquer dessus.
@ Plus.

Mardi 1 Décembre 2009.

         J' étais hier chez Leroy-Merlin pour la découpe de panneaux et l'achat des tasseaux, de la colle, les clous, des vis  du papier de verre, etc..
Pour plus de clarté sur les dimensions du caisson voici un plan qui je pense peut aider dans la compréhension.
caisson.jpg

Pour agrandir l'image il suffit de cliquer dessus

  Si certains  veulent supprimer le doublage des parois il est tout à fait possible de réaliser ce même caisson mais impérativement avec des panneaux de 22 mm d'épaisseur. Il est nécessaire dans ce cas précis de recalculer les dimensions pour obtenir un volume interne de 250 litres.
Point de vue matériel il faut, une scie sauteuse, une perceuse, une scie électrique à onglet et bien sûr le petit outillage tel que marteau, serre-joint,....etc, la construction peut commencer.
  Je vais commencer par la face avant du caisson avec les découpes du HP et des deux évents.

PB190430a.jpg

La découpe de diamètre 355mm a été faite ainsi que celles des évents, le cadre avec les tasseaux de 22mm est collé et cloué
Attention, les tasseaux doivent jointer aux angles afin d'éviter que le sable ne s'écoule. Seconde remarque, la taille du cadre  doit avoir exactement la même dimensions en longueur que le couvercle de fond du caisson, je préconise même 1mm de plus en tant que jeu fonctionnel. Les vis à frapper M6 sont montées, le HP peut être fixé sans problème. Sur le cadre des trous de 12 mm sont percés dans les tasseaux , ces trous permettent d'introduire le sable dans les différents compartiments.

PB190431a.jpg

Sur le cadre vient se fixer maintenant le second panneau de médium de 9mm d'épaisseur, un conseil, il faut repérer l'emplacement les tasseaux afin de pouvoir clouer au mieux le panneau. Les trous des deux panneaux doivent être parfaitement centrés, surtout ceux des évents. Le panneau de 9mm est en dimensions légèrement plus petit que le cadre, c'est fait pour, mais il convient d'ajuster la longueur du panneau au même niveau que le bas du cadre, par contre il doit manquer quelques mm sur le haut du caisson.
  Un conseil, avant d'avoir effectué les découpes des trous des évents et du HP  sur panneaux de18 mm, j'ai d'abord positionné le panneau de 9mm sur le cadre, j'ai percé aux 4 coins un trou de 2mm de diamètre et planté dans chaque trou un clou. Ce panneau est ainsi positionné, il ne bouge plus, ensuite j'ai retourné l'ensemble. Le traçage des trous à découper vont me servir pour le centrage des deux panneaux. Le 3 centres des 3 trous à découper sont matérialisés par un tracé au crayon de deux droites perpendiculaires. Avec la perceuse et un forêt de 4mm on perce sur chacune des 3 croix à une distance de 40mm du centre, 4 trous , le forêt doit également percer le panneau du dessous. Il est facile maintenant de retracer les droites perpendiculaires sur le panneau du dessous. On trace de nouvelles droites perpendiculaires passant par les 4 trous du perçage, elles se  croisent en un point, les trous à découper sont ainsi centrés. Avec un compas il est maintenant possible de tracer les trous de découpe sur le second panneau, ça paraît compliqué mais c'est très simple.


PB190432a.jpg

Voilà le résultat,si le centrage est bien fait les évents se montent sans problème. Les évents ont un diamètre extérieur de 103mm et notre découpe n'est que de 102. C'est intentionnel, avec une lime il faudra ajuster au mieux les trous de façon à ce que le montage des évents soit glissant dur.

PB190433a.jpg

En retournant le panneau complet on peut déjà positionner le HP.... pour le plaisir des yeux..... ça prend de la gueule.!!

@ Plus.

Jeudi 3 Décembre 2009

      Ayant terminé la face avant du caisson je me suis mis au boulot pour construire la face arrière. Le principe est le même mais il y a peu de découpe cette fois ci.

PB090428a.jpg

Je veux juste indiquer un truc pour bien positionner le cadre en tasseaux de 22. Les panneaux de 18mm sont  un peu grands en longueur de quelques mm, ceci est intentionnel et fait dans le but d' avoir assez de matière  pour pouvoir poncer les angles. Dans le cas contraire il faudrait ajouter de l'enduit et poncer ce dernier. Comme les panneaux ont une épaisseur de 18 mm, je me suis procuré, toujours chez Leroy- Merlin, une cornière d'angle en aluminium de 20X20  de 1.5mm d'épaisseur. En appliquant cette cornière sur le bord du panneau je peux tracer un trait qui se trouve à 18.5mm  ( 20 - 1.5 = 18.5 ) du bord. On peut ainsi positionner les tasseaux sur le trait avant de les coller et clouer. Attention, cela ne compte que pour les deux grands tasseaux et qu' un seul petit. On se souvient que le second petit tasseau doit être positionné en référence à la longueur du panneau de fond du caisson.

PB090429a.jpg

De la même façon on colle et cloue le panneau de 9 mm en le positionnant à ras sur le tasseau du bas du caisson. On peut remarquer qu' un traçage m' indique ou se trouvent les tasseaux, cela va me permettre de pouvoir clouer au bon endroit.  Sur les tasseaux du haut du caisson des trous de 12 mm ont été percés pour le passage du sable. Les deux grands panneaux sont à présent terminés, on va donc pouvoir procéder au montage du caisson.

PB240435a.jpg

Pour le montage il faut procéder méthodiquement. En premier lieu, on colle cloue et visse les deux petits panneaux sur la face avant, celle avec les découpes HP évents. En second, après le temps de séchage de la colle, on fixe de la même manière le  panneau arrière. On colle généreusement les faces en contact, mais avant le séchage complet il est important de retirer la colle qui déborde, surtout dans les angles. Le panneau du bas du caisson doit s'ajuster parfaitement..... si le travail a été bien fait.!!.
 Si ce n'est pas le cas, il faut poncer ou boucher avec de l' enduit. Maintenant on colle généreusement le panneau du fond du caisson et on laisse sécher.
    Quand toutes ces manipulations sont faites on peut à présent placer les 5 tasseaux sur les deux petits panneaux comme le montre la photo. On en profite pour monter les deux renforts 38X38, leur fonction est de rigidifier l'ensemble. Ces renforts sont collés puis vissés avec des vis à bois 6 x 90mm , les trous des vis doivent, pour une raison d' étanchéité, passer par les tasseaux des panneaux.

PC010444a.jpg 

Sur les petits panneaux qui eux aussi vont contenir du sable, on colle et cloue les mêmes en 9 mm et comme on a du rab en tasseau, on ne va pas se gêner pour rigidifier un Max. Les tasseaux verticaux doivent avoir une longueur exacte afin que le couvercle du haut du caisson repose parfaitement. Ils seront collés et vissés mais avec des vis moins longues, nous n'avons que 18 mm d'épaisseur de panneau. Le grand renfort horizontal 38x38 sera collé et fixé par des chevilles en bois traversant les panneaux et le tasseau de 22. Tous les renforts sont collés cloués et vissés entre eux. Le couvercle du haut du caisson ne sera pas collé mais simplement vissé par de nombreuses vis 4.5x40. De cette façon l'intérieur restera toujours accessible.
  On peut à présent prendre les mesures internes et vérifier l'exactitude du volume, on n'oubliera pas de déduire à cette valeur le volume des tasseaux .....résultat 251 Litres...c'est tout bon.

Vendredi 4 Décembre 2009

      Je viens de finir le caisson , le couvercle est fixé, en voici quelques images.

PC010445a.jpg

Sur ce  tasseau on voit le trou de remplissage du sable,chaque compartiment du caisson a son trou.

PC010446a.jpg

Très pratique l' entonnoir, on ne sucre pas les fraises !!

PC010448a.jpg

Les vis qui ont été utilisées pour la fixation des panneaux sont remplacées par des tourillons en bois de 6 mm collés. La réaction dans le temps des vis avec la peinture est une chose dont je me méfie. Pour la finition il reste à poncer les angles.

PC010449a.jpg

Voici la vis de 6x90 qui fixe les renforts 38x38 sur les deux panneaux, je précise que ces vis traversent les tasseaux de 22 pour une étancheité parfaite.

PC010451a.jpg

A l'arrière du caisson le branchement provisoire des cables du HP.

PC010441a.jpg

Le caisson est terminé, le couvercle du haut est fixé par de nombreuses vis 4.5x 40mm . Je vais donc fixer le HP Eminence Définimax 4015 FL et procéder à l' accord du caisson à 34 Hz.

@ Plus.

Samedi 5 Décembre 2009. 

          Je viens de monter le HP dans le caisson et tiré le câble à travers le panneau arrière.

PC050463a.jpg

  Voici donc à quoi ressemble le caisson de grave, le couvercle du dessus est fixé avec de nombreuses vis. Les deux évents ont encore leur longueur d'origine. Le caisson est prêt pour l'accorder à la fréquence de 34 Hz, valeur préconisée par le logiciel.
 Comment va t' on faire pour déterminer la longueur des évents pour que le caisson soit accordé à 34 Hz ?
  Tout d'abord il nous faut un générateur de fonction BF et bricoler un petit montage qui nous permet de mesurer l' impédance du HP aux différentes fréquences. Pour ceux qui ne disposent pas d'un Générateur de fonction il est facile de trouver un logiciel sur internet qui puisse le remplacer.
mesure-accord.jpg
  Cette courbe représente un pic d'impédance qui indique la fréquence de résonance du HP à l'air libre.

  Ce petit montage est simple à réaliser, j'ai même amélioré ce schéma par un double interrupteur inverseur qui connecte une résistance de 47 Ohm à la place du HP . Cela me permet d'étalonner l'appareil avant de faire les mesures d'impédance.

PC010458a.jpg

 A gauche du boîtier noir arrive le signal BF du générateur, à droite les deux câbles sont à brancher sur le HP dans son caisson. Le multimètre est positionné sur 200mV alternatif et est connecté sur le haut boîtier. Le potentiomètre central me sert à ajuster très précisément la valeur de l'impédance de 47 Ohm de la résistance de référence en mode étalonnage. Ce potentiomètre est positionné en position centrale 5 tr à gauche et 5 tr à droite.

PC050467a.jpg 

    Voici le générateur de fonction BF, sa sortie 50 Ohm est reliée au boîtier de mesure, on choisit par exemple une fréquence
 de  80 Hz, avec le bouton de réglage de niveau de sortie du Générateur BF on affiche la valeur de 47 Ohm, le mode étalonnage du boîtier doit être activé. Avec le potentiomètre du boîtier on peut ajuster très précisément la valeur de 47 Ohm. Maintenant il suffit de placer l'interrupteur sur mesure , la valeur qui s'affiche  est l'impédance à 80 Hz du HP dans son caisson.
  Il est possible à présent de balayer lentement les fréquences du générateur de 80 Hz à 10 Hz jusqu' à obtenir un pic d'impédance lisible sur le multimètre, on notera la valeur de l'impédance ainsi que celle de la fréquence. On continue de descendre dans les fréquences inférieures, la valeur de l'impédance va décroître jusqu' à un niveau bas (ex 7.4 Ohm  à 30.5 Hz) avant de remonter à nouveau. Cette valeur la plus basse d'impédance est à la fréquence d'accord du caisson, on prendra soin de la noter. Si l'on continue toujours à balayer les fréquences vers le bas du spectre l 'impédance remonte à nouveau vers un pic d' une valeur aux alentours de 35 Ohm, on notera  la valeur de la fréquence à ce pic.
 La figure que donne cette mesure d'impédance ressemble aux deux bosses d'un chameau , le creux entre les deux pics indique la valeur de la fréquence d'accord du caisson.
   J'ai effectué ces mesures avec les évents dont la longueur est encore celle d'origine, dans notre exemple j'arrive à une fréquence d'accord de 31 Hz. Si je retire les évents et que j' effectue les mêmes  mesures, la  fréquence d'accord est de 38 HZ . On peut en conclure qu'il faut réduire progressivement la longueur des deux évents pour arriver à remonter la fréquence d' accord à 34 Hz, valeur déterminée par le logiciel.
 Les évents sont marqués en longueur tous les 1.27 cm, cela est bien pratique pour ajuster les deux évents à la même longueur.
A présent on avance par tâtonnement, on coupe la même longueur aux deux évents et on refait les mesures. On continue ainsi de suite jusqu' à ce que l'on arrive à une fréquence d' accord de 34 Hz. Toutes ces manipulations prennent du temps surtout qu'il faut faire plusieurs mesures et en établir la moyenne des valeurs d'accord avant de procéder à une nouvelle réduction de longueur.
   En théorie la valeur des longueurs des évents d'une surface d' ouverture totale de152 cm2 dans un volume de 250 l à une fréquence d'accord de 34 Hz est variable selon de nombreux paramètres, cette longueur peut se situer entre 7 cm et  9 cm . Dans le cas de ce caisson la longueur des  deux évents est de 8 cm. J'ai effectué 4 mesures de confirmation ( 35.1 - 33.8- 32.9- 33.9 ) la moyenne est de 33.9 Hz cette valeur me convient je vais donc la reporter dans le logiciel.

@ Plus.

Lundi 7 Décembre 2009

    Je me félicite du nombre de visiteurs qui consultent mon Blog, en moyenne 80 personnes font l'effort de me lire chaque jour. Mon article sur la fabrication d'un caisson de basse attire plus de monde que l'article consacré à la construction d'un autogire RC. Je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à mes réalisations.
    Voila, le caisson de basse est presque terminé, mais avant de m'occuper de la finition extérieure j'aimerais encore apporter des renforts en tasseau de 38x38 afin de bien rigidifier le couvercle du haut du caisson. En effet en sollicitant le HP par un volume de l'ampli plus prononcé, j' ai détecté en posant la main sur le couvercle des vibrations que je ne m'autorise pas Ces petites vibrations seront totalement réduites par le poids de la plaque de marbre où granit qui viendra couvrir le caisson. Je dois préciser que je n' ai pas encore rempli de sable les compartiments prévus à cette fonction , la raison est simple, ce caisson devrait se rendre en Ardèche, un voyage de 600 Km  l' attend....donc moins c'est lourd plus c'est facile à porter. En effet il fait déjà 40 Kg sans le HP et de plus il doit rentrer dans la voiture. De peur de rayer le caisson durant le voyage, la finition extérieure ne sera pas faite dans l'immédiat.
 
Le caisson c'est fait, maintenant soit on relève les manches pour réaliser le filtre actif ou alors les satellites. Mon choix penche vers les satellites, en effet le sol de mon atelier est déjà couvert de poussière de bois... alors continuons de salir !!
 
 Ce que je prévois c'est deux satellites type colonne équipés chacun de 2 HP large bande de 8 Ohm branchés en parallèle et d'un tweeter de 8 Ohm. Les satellites ne seront pas construits en bass-reflex mais seront des enceintes closes. Vu que je vais filtrer vers 160 Hz à 24 dB/ octave le volume interne  se trouvera dans une fourchette de 50- 60 litres.
Les HP choisis sont :  SP -200X   large bande  et  le tweeter HT-958 PA /SW, les deux de chez Monacor. Pourquoi ce choix,  le large bande nous montre une  courbe bien linéaire de 80Hz à 12000Hz, il encaisse facilement 35 W rms , sa sensibilité est de 92 dB et son prix abordable est de 50 Euros. Le tweeter quant à lui a une sensibilité de 96 dB avec une bonne linéarité, deux neufs traînaient dans mes tiroirs, alors pourquoi s'en priver, prix 30 Euros pièce.

SP-200X.graph.gif

HT-958PA.gif
@ Plus.

  Mardi 8 Décembre 2009

        Je rentre de chez Leroy-Merlin, j' apporte avec moi les panneaux coupés ( au mm.. svp ! ) qui vont me servir à réaliser les satellites. Voici les dimensions des différents panneaux en Médium de 18 mm.

4 X      1.110 m  x  0.260 m
4 X      1.110 m  x  0.250 m
4 X      0.250 m  x  0.300 m

Si mes souvenirs sont bons je pense avoir payé le tout 54 Euros.

satellite--JPEG.jpg

 Un petit plan des satellites facilite la compréhension. Les dimensions des découpes des HP sont celles fournies par le constructeur Monacor. Mais je me méfie toujours, il faut vérifier les cotes, pour le moment ma commande de HP  SP-200X  n'est pas encore arrivée, donc soyons prudent, les découpes se feront ultérieurement.
 Pour construire les deux caisses il n'y a pas grand chose à dire, sauf peut être l'ordre de montage. Je préconise de monter le panneau latéral Gauche  avec le panneau du dessus, de les coller, clouer, visser et on laisse sécher. On fait la même opération pour le deuxième satellite. Ensuite on monte le panneau Droit avec le panneau du dessous de la même manière et on laisse sécher. Pour terminer on fait pareil avec le second satellite, les quatre montages forment chacun un L, on attendra le lendemain pour poursuivre le montage. Important, les panneaux du dessus et dessous sont plus grands que nécessaire, ils sont découpés à 300mm alors que la cote définitive ne sera que de 296mm, nous avons là une marge de sécurité de 4 mm. Tout ça est intentionnel, par la suite il faudra poncer les angles. Pour ces quatre collages j'ai laissé déborder le panneau du dessus comme du dessous de 1.5 mm . Avertissement, il faut tout de même vérifier avec le panneau central ( découpes HP ) si le panneau du dessus et dessous déborde également du  panneau opposé. C'est compréhensible, si ça ne déborde pas on ne pourra pas poncer les angles....alors on devra recourir à de l'enduit, ce qui fait bricolo du dimanche..J'ai utilisé 3 vis de fixation 4x40 pour chaque L, ces vis seront remplacées par des tourillons de 6 mm à la fin du montage .

PC080470a.jpg

Voilà mes 4 L ......mais pas de marque Renault !!!....silence... ça sèche.

@ Plus

Jeudi 10 Décembre 2009

     Les HP large bande SP 200 X ne sont toujours pas arrivés, , pour cette raison je n' ai pas osé faire les découpes. Les satellites prennent forme mais c'est laborieux car il faut attendre le séchage complet de la colle.

PC100473a

  J' avais parlé précédemment de légères vibrations du couvercle du caisson de basse, des renforts en tasseaux de 38x38 vont réduire ces vibrations

PC100472a.jpg

C'est vissé collé ...silence ça sèche.

@ Plus

Vendredi 11 Décembre 2009     

          Voici la courbe de réponse en fréquence du caisson fini , c'est théorique mais certainement très proche de la réalité. Il est possible de changer quelques paramètres dans le logiciel , comme par exemple le volume de +/- 5 litres, la fréquence d'accord de +/- 1 Hz , on peut remarquer que la courbe ne varie pas énormément, elle reste dans le cadre de l'acceptable, pour moi tout est parfaitement OK.

Courbe caisson fini

Dans chaque satellite j'ai prévu de monter deux HP de 8 Ohm SP 200X branchés en parallèle, ce qui nous fait gagner en sensibilité plus 3 dB, soit 95dB à 1W/1m, par contre l'impédance qui en résulte est divisée par deux, soit 4 Ohm . Le tweeter a une impédance de 8 Ohm et une sensibilité de 96 dB, la pression acoustique est sensiblement équivalente à celle des deux SP200-X.  Il est nécessaire de filtrer ces HP par filtre passif, ce dernier sera élaboré pour une coupure à  8 000Hz à 12dB/ octave, il faudra alors tenir compte des impédances de 8 et 4 Ohm des HP.
  Je viens de modifier un peu les satellites, la face avant sur laquelle viennent se fixer les 3 HP est en deux parties de façon à pouvoir accéder facilement à l' intérieur. Pour l'instant il n'y a pas encore de photos mais peut être demain.... .
Dans le caisson de grave je n'ai pas prévu d' amortissement, à la fréquence de coupure de 160Hz les ondes stationnaires parasites auraient une longueur d'onde de 2 m mini, le caisson dans sa plus grande longueur ne fait qu'un mètre, donc pas de problème. Par contre dans les satellites il sera nécessaire d'amortir les fréquences parasites, car il y en aura.

  @ Plus

Lundi 14 Décembre 2009

    J' ai modifié les caisses des deux satellites et ceci pour deux raisons, la première c' est de pouvoir accéder à l'intérieur , la seconde pour faciliter le remplacement de la face avant en cas de modifications. Pour être clair, il est fort possible que pour certaines raisons je sois amené à remplacer les HP par d' autres modèles, si le choix actuel ne me convient pas. Le panneau de montage des HP a été coupé à une longueur de 68 cm. De la chute j'ai coupé une pièce de 8 cm de large sur laquelle vient se coller et clouer les tasseaux de 22 mm.

PC140476a

Un cadre en tasseaux de 22 mm a été réalisé, sur ce dernier viendra se visser le panneau avec les HP.

PC140478

Le panneau de fixation des HP s' ajuste impeccablement , il ne reste que les découpes à faire. Pour combler la partie basse du satellite j'ai fait découper un nouveau panneau de 18 mm ( 30 cm x 44.8 ), il est collé et cloué. Comme tous les autres panneaux, il déborde aussi de quelques mm, c'est intentionnel, on a de cette façon une petite marge pour réaliser un ponçage affleurant parfait.
Comme on peut se rendre compte sur l'image, les vis qui ont servi de serrage au moment de coller les différents cotés du satellite sont bien visibles. Ces vis sont pratiques pour la manutention des caisses, en effet les panneaux ne touchent pas le sol mais reposent sur les têtes des vis. Les caisses sont ainsi protégées contre les rayures éventuelles. Bien sûr, des tourillons de 6mm remplaceront ces vis juste avant d' effectuer le ponçage de finition.
Les deux satellites sont en attente des découpes qui elles sont en attente des HP SP200 X.....Il faut de la patience, je n'ai toujours pas été livré. De la même commande j'attends aussi les connecteurs de branchement du câble HP , ces découpes attendent également.

Je suis en conflit avec moi même, je me demande si je vais vraiment monter un tweeter...je m'explique, qui dit tweeter dit filtre passif avec tous les inconvénients que cela entraîne. Le signal sinusoïdal passant par des condensateurs et des selfs est largement dégradé, de plus on subit des déphasages qu'il faut corriger. Le large bande SP200 X a une courbe de fréquence qui va jusqu'à 15 000Hz ce qui est à mon avis pas mal du tout. Il faut savoir qu'il y a très peu d' instruments de musique qui dépassent cette fréquence.  Il est intéressant de faire un test auditif individuel, on peut se rendre compte que l'oreille humaine  perçoit les sons d'une manière différente selon l'âge de l'individu. A 20 ans et si l'on n' a pas trop fréquenté les discothèques, la limite moyenne est de 17 000Hz, plus on prend de l'âge et plus cette fréquence limite a tendance à baisser, ex à 45 ans on perçoit les sons jusqu' à 13 000Hz et à 60 ans moins de 10 000Hz . Un autre argument me donne du souci, le caisson de basse et les satellites sont filtrés en actif à 24 dB/octave et les HP du satellite en passif à 12 dB/ octave, il faut dans ces conditions maîtriser tous les déphasages, ce n'est pas la solution la plus simple.

@ Plus

Jeudi 17 Décembre 2009

     Je suis toujours sans mes HP, ma patience a des limites, la construction stagne.....j'ai les boules. J'ai tout de même avancé un peu,  le cadre cache HP du caisson de grave est fait, il suffit d' y tendre et agrafer un tissu spécial HP.... que j'attends aussi.
     J'ai retiré les vis des satellites et les ai remplacées par des tourillons de 6 mm. C' était du boulot, 40 vis à dévisser, agrandir les trous à 6 mm, couper le même nombre de tourillons à une longueur de 40 mm, encoller et fixer. A l'aide d'un chasse goupille j'ai enfoncé la tête des clous de fixation d'une profondeur de 3mm. Avec de l' enduit à lisser on rebouche les trous en surface, maintenant il faut attendre avant de poncer.
    Entre temps j'ai pris ma décision, il n' y aura pas de tweeter dans les satellites, mais la place reste libre si jamais je change d'avis. Mon oreille est limitée dans la perception des sons au-delà d'une certaine fréquence qui se situe vers 12 000Hz. Faites vous même un test auditif des surprises vous attendent. Donc, pour mon cas personnel à quoi bon un tweeter qui va jusqu' à 20 000 Hz, on peut se poser la question.
link
Voici un lien pour effectuer un test sonore, il paraît naturel que les  enceintes de votre ordinateur soient capables de monter dans les aigus, si vous doutez, remplacez les par deux tweeters
 
Voilà pour aujourd' hui, si dans deux jours au plus je n'ai pas reçu mes HP je pense passer à la construction du Filtre Actif.
 J' écrirai un nouvel article, titre " Filtre Actif ", il suffira de cliquer sur ce titre dans la colonne de droite de mon blog, articles récents.

@ Plus.

Lundi 21 Décembre 2009

      Comme je viens d' avoir des nouvelles rassurantes au sujet de la livraison de mes HP, je continue donc la fabrication des satellites.
Le logiciel WinISD me donne la courbe de réponse des deux SP 200 X montés en parallèle.

courbe SP 200X clos 60l

En montage clos la courbe est parfaitement plate jusqu' à 100 Hz, la sensibilité est de 95 dB, le volume interne est de 60 litres.

courbe SP 200 X-bass reflex 60l 38Hz

Dans un montage bass-reflex la courbe prend 1 dB vers 100Hz et reste encore à 95 dB à 80 Hz. Le volume du satellite est toujours de 60 litres , l' évent est accordé à 38 Hz.
En voyant ces deux courbes on peut conclure qu'il est possible de couper le HP de grave un peu plus bas en bass-reflex qu' en mode clos. Chacun est libre de choisir son mode de montage, personnellement je penche pour le clos, il est toujours possible de passer en mode bass-reflex par la suite.
Des études ont été faites et montrent que la courbe de réponse chute en fonction de la largeur de la face avant du satellite. Cette chute ( vers le bas de fréquences ) débute à partir d' une fréquence que donne la formule : 115/ largeur en mètre, ce qui fait dans notre cas 115/0.30 = 383 Hz
Pour obtenir une courbe parfaitement linéaire il faudra compenser cette perte, en bass reflex cette compensation se fait déjà naturellement. Pour déterminer la valeur en dB de cette chute de la courbe, il n' y a que notre oreille qui puisse nous aider.
En coupant les HP grave et medium aigu à une fréquence de 160 HZ à 24 dB/ octave on ne rencontre pas de problème de déphasage. A 160 Hz la longueur d' onde est de 340m/160 = 2.12m, dans le cas d'une coupure avec un déphasage de 90º soit un quart d'onde il faudrait décaler les HP grave et satellite de 53 cm . En 24 dB il n' y a pas de déphasage mais il faudra tout de même aligner le caisson de grave avec les satellites pour que les aimants des HP, grave et satellite, soient dans le même plan.

Signaux sinusoïdaux

sinusoïde


Courbe 24 dB octave
On remarque qu' il y a déjà une atténuation de -3 dB à la fréquence de coupure de 160 Hz.

@ Plus

Mercredi 23 Décembre 2009

       Les HP sont enfin arrivés, ça  m' a permis d' avancer avec mes satellites. Les découpes HP de 182 mm ont été faites ainsi que celles des borniers à un diamètre de 78 mm.
 
PC230500a

Les SP 200 X ne sont montés que dans un seul satellite, la fixation est faite par 4 vis M4 et 4 écrous à frapper. Le bornier est monté sur la face arrière, le branchement en parallèle des HP est réalisé . Pour le moment aucun matériau d' amortissement n'est placé dans les caisses. Je n'ai pas pu m'empêcher de brancher le satellite sur un ampli, rien que pour voir ce que cela donne. A l' écoute il manque des graves, ce qui est tout à fait conforme à la courbe, ( enceinte close ), à 100Hz la chute en dB est significative.
Le caisson de grave va effectuer un long voyage,( 600 Km ), en effet samedi prochain je retourne en Ardèche pour deux semaines. La finition, ponçage mise en peinture se fera cet été, donc les photos de l'ensemble complètement terminé ce ne sera pas pour demain.

PC230501a

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La fixation du cadre de protection du HP Definimax 4015 LF est réalisée comme le montrent les deux images. Un tissu spécial HP va être tendu sur ce cadre et sera agrafé. Le remplissage de sable se fera en tout dernier, quand je serai entièrement satisfait de mon caisson. Il est évident que le remplissage doit se faire uniquement avec du sable sec. Je pense acheter du sable pour filtration piscine, les 25 Kg coûtent 7 Euros, les grains ont une taille de 0.2mm à 0.8mm.

Voilà pour aujourd' hui , à tous les courageux qui suivent cette construction je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

@ Plus....... je serai de retour le 7 Janvier 2010.


Jeudi 7 Janvier 2010

     Mon caisson de grave a bien supporté le voyage, il se trouve maintenant en Ardèche, la finition se fera cet été. Par contre les satellites sont toujours dans mon atelier, à l'écoute en mode " enceinte close " les graves manquaient largement. J 'ai pris l'initiative de monter le second satellite en mode bass-reflex . L'évent a été accordé à 48.6 Hz , en comparant les deux enceintes le résultat est impressionnant, les graves sont bien plus présents , il n' y a pas photo, les deux satellites seront construits en bass-reflex.

P1070507a
    
Voici donc les deux satellites  en bass-reflex, les évents sont les mêmes que pour le caisson de basse. A l' intérieur des enceintes l'amortissement a été réalisé, des plaques de laine de roche de 15 mm d' épaisseur ont été fixées sur les panneaux, sauf celui qui porte les HP.

P1070509a

Cette laine de roche se découpe très bien au cutter, elle est en vente chez Leroy-Merlin.
Pour accorder les enceintes j'ai simplement découpé les deux évents à une longueur de 57 mm et vérifié l'accord qui en résulte. La laine de roche a effectivement une influence sur le volume interne de la caisse, on peut lire, ça et là, que l'amortissement a tendance à augmenter le volume du caisson. Ceci est facilement démontrable grâce au logiciel WinISD. Je m'explique, avec le générateur de fréquences j'ai déterminé l'accord de chaque satellite , la moyenne des mesures donne pour l'un 48.8Hz et pour le second 48.4Hz. Si je paramètre le logiciel à cette fréquence d'accord avec un volume de 60 litres, la longueur calculée de l'évent a une autre valeur que mes 57mm. En jouant avec le volume interne " Box  " j'arrive à ajuster la longueur de mon évent à 57 mm, le volume interne se trouve dans ces conditions à 73 litres. C'est bien la preuve que l' amortissement fait varier le volume interne du satellite. Cela s'explique, l'air contenu dans l'enceinte est freiné par la laine de roche, c'est comme s' il y avait un plus grand volume d'air à déplacer. Cette résistance au déplacement de l'air équivaut à un volume supplémentaire de 13 litres.
( l'évent a un diamètre intérieur de 0.098m )

SP200-X accord 48.6 Hz

Voici donc le résultat, la courbe prend 2dB et a encore un SPL de 95 dB à 65 Hz. La courbe " enceinte close " chute à 100Hz sur la ligne des 95 dB .
Cette courbe a un autre avantage, elle prend 2 dB vers 100Hz ce qui compense un peu la perte en dB due à la largeur du panneau avant. Cette courbe me permet aussi de pouvoir couper le caisson de grave un peu plus bas que 160 Hz.

@ Plus.      Bonne année à tous.

Vendredi 8 Janvier 2010

      Je viens de réaliser des tests d'écoute avec les satellites, comme je le prévoyais il se produit des interférences entre les deux SP 200-X de la même enceinte.
     Les HP sont branchés en parallèle ce qui produit un niveau sonore augmenté de 3 dB. C'est le seul avantage, par contre, les deux HP alimentés par un même générateur de fréquence produisent des interférences. Il y a interférences constructives  (amplitude maximale ) dans certaines zones et interférences destructives (amplitude minimale) dans d'autres. Exemple, le générateur BF fournit un signal de 1000 Hz , si je mesure à l'aide d'un micro  le signal que donnent les HP, l' amplitude de la vibration sonore passe alternativement par un minimum et par un maximum. Ces variations de l'amplitude du son détecté sont observées non seulement dans le plan des deux HP, mais aussi dans l'espace compris entre eux. Les ondes sonores détectées résultent de l' interférence entre les deux ondes acoustiques identiques émises par les deux HP. On peut visualiser ces interférences de la façon suivante : jetons un caillou sur un plan d'eau, une belle onde se forme,  jetons cette fois ci deux cailloux ensemble mais espacés de 40cm, la belle onde ne ressemble plus à grand chose.
       Ces interférences me donnent des réactions épidermiques que je ne peux supporter.
Quelle est la solution ? J' en ai deux sous le coude, la première, c'est de ne monter qu'un seul HP dans chaque satellite, inconvénient on perd 3 dB. La deuxième, c'est de filtrer les deux HP, mais dans la zone de recouvrement à la fréquence de coupure le même phénomène va se produire. Les filtres passifs polluent légèrement le signal, le coût des selfs et condensateurs est important et pour terminer, les déphasages doivent être impérativement maîtrisés.
Il n' y pas photo, je vais refaire le panneau avant des satellites et n' y monter qu'un seul SP 200-X. L'enceinte en bass-reflex on n' y touche pas , les accords des évents restent les mêmes, il n' y a que la courbe qui va varier...mais par chance dans le bon sens . La perte de 3dB peut se compenser en donnant plus de volume à l'ampli.

Courbe 1 HP

On peut remarquer que la courbe prend 2 dB, elle reste pratiquement linéaire jusqu'à 50 Hz , le SPL a diminué de 3dB mais il fait tout de même encore 92 dB.

@ Plus.

Samedi 9 Janvier 2010

       La nuit porte conseil , en effet, avant de faire les modifications précitées une autre solution m' est venue à l'esprit. Le remède est simple, un filtrage actif à 24 dB/ octave peut remplacer avantageusement  le filtrage passif, la pente à 24 dB étant plus prononcée qu'à 12 dB/ octave. Par contre un ampli supplémentaire sera nécessaire, on trouve des amplis d'occasion pour moins de 100 Euros, ce qui correspond au prix de deux filtres passifs 12 dB/ octave.
      Cette troisième solution est préférable, il n' y a pas de problème de déphasage, les deux HP se partagent le spectre sonore, donc sont moins sollicités.
     Je conserve donc la configuration actuelle de deux HP par satellite, le filtrage actif ( coupure entre 3000-4000 Hz à 24dB/octave ) ne me fera pas gagner les 3 dB de plus que me donnait le montage des HP en parallèle. Il me reste juste à rajouter un bornier de plus à chaque satellite, l'ampli n'est pas un problème, j' en ai à revendre.
   Les amplis que je vais utiliser sont les suivants :
          3 amplis de puissance     Denon  POA 4400A   1 x 160 W sous 8 Ohm
          1 ampli Sony " professional power " MU-A151   2 x 150 W sous 8 Ohm
   Je précise que ces amplis " de fond de tiroir " sont tous surdimensionnés pour l'utilisation que je leur réserve, des amplis de moindre puissance( 50W ) font tout à fait l'affaire.

@ Plus

Mardi 12 Janvier 2010

     Comme il me restait des panneaux de médium aux dimensions de la face avant, j'ai réalisé un satellite avec un seul HP large bande. Curieux, j' en ai profité pour faire une comparaison entre les deux satellites, l' un équipé d'un HP, l'autre de deux, mais filtrés en actif. A l' écoute on ne remarque pas de différence, me voilà donc de nouveau à faire un choix. Au début de la construction mon but était de réaliser un ensemble à moindre coût, en filtrant en actif le caisson de grave et par la suite les HP des satellites aussi, ça fait des frais en plus, (un ampli  ainsi qu'un filtre actif en plus ). J' ai pris ma décision, elle est cette fois ci définitive, les satellites n'auront qu'un seul HP, l'économie est de deux  SP 200-X, un ampli et un filtre actif.

P1120512a

Voici donc les deux satellites terminés, l'axe du HP se trouve à une distance de 20 cm du haut de l'enceinte, l' axe de l' évent  est à une distance de 20 cm du HP. Pour protéger les HP, il me reste à faire, comme pour le caisson de grave, deux cadres en bois sur lesquels un tissu spécial HP sera tendu. La courbe de réponse de ces deux satellites correspond à celle du 8 janvier, l'évent reste accordé à 48.6 Hz le SPL est de 92 dB à 1m .1W.
La finition, le ponçage et la mise en peinture se fera ultérieurement , le ponçage fait énormément de poussière, j'attends donc les beaux jours pour effectuer ces travaux en extérieur. Le caisson de grave et les satellites sont à présent fonctionnels, on va passer maintenant à un autre sujet, la réalisation du filtre actif.
Pour ce faire, je vais écrire un nouvel article, " réalisation d'un filtre actif  ", à l'ouverture de mon Blog, sur la colonne de droite, il suffit de cliquer sur le titre de l'article.
N' oubliez pas, pour agrandir toutes les images publiées, cliquez dessus.

@ Plus.

Dimanche 17 Janvier 2010

     La suite de cet article interviendra quand l' article " Filtre actif "sera achevé. Aux questions, comment ça se branche ?, comment placer les  enceintes?, comment  faire du home cinéma ?, des réponses précises seront apportées.

@ Plus.

Mardi 19 Janvier 2010

Après un passage rapide dans l'article " Filtre actif " la construction de notre ensemble caisson de basse et satellite continue. J 'ai passé ma journée à réaliser les deux cadres des satellites. Comme pour le caisson de grave un tissu spécial HP y  sera tendu et agrafé.
 Dans l'ensemble, la construction est bien avancée, même si les finitions ne sont pas faites,mais il est possible de se rendre compte du résultat. J' ai branché les deux satellites sur un ampli, à l'écoute je suis très satisfait, même sans le caisson de grave je peux dire que c'est honorable. Le caisson de grave étant en Ardèche je n'ai pas la possibilité de faire un test complet, mais j'ai confiance. Certains se disent qu'un tweeter en plus ce  serait mieux, chacun est libre de faire comme il l'entend, dans ce cas un filtre passif est à étudier. Pour ma part je ne modifie rien, le SP-200x restera seul dans son enceinte, il est toujours possible par la suite d'entreprendre des modifications si je les trouve nécessaires.
Mais j'ai tout de même une autre solution pour tester mes deux satellites. En effet je possède un caisson de grave équipé d'un HP Fostex FW 405  38 cm que j'avais réalisé il y a quelques années, un test avec ce caisson pourquoi pas. Il est en service depuis sa réalisation et me donne entière satisfaction.  Deux satellites, tous équipés en Fostex  " haut de gamme " forment avec le caisson un ensemble à faire rêver. Pour en savoir un peu plus je vais en faire une photo, c'est bien  plus parlant.

P1190529a

Voici l'ensemble, le caisson de basse fait un volume de 300 litres, il est difficile à déplacer, son poids est conséquent. Comme notre caisson, en cours de réalisation, celui ci est également à doubles parois et rempli de sable. On remarque que les amplis, Denon POA 4400A, sont  intégrés dans les satellites, sauf celui du caisson qui se situe à droite. Les satellites sont des trois voies équipés de HP  Fostex, grave FW 180, médium FS 21 RP, aigu FT 7 RP. Dans le caisson de grave est monté un FW 405, le prix de ces HP est largement justifié, la qualité est au rendez-vous. Sur le caisson une télé Samsung à led  UE32 B6000, sous la télé, la box Numéricable Sagem HD  à disque dur, la réception se fait par le câble. Les mousses de protection des HP des satellites se sont dégradées avec le temps,( à changer ), la construction de cet ensemble avec le filtre actif date de 1989...!!! Un boîtier additionnel me permet de choisir ma source, télé, lecteur DVD, lecteur CD.

@ Plus

Mercredi 20 Janvier 2010

   Pour tester les satellites il me faut débrancher certains câbles qui eux  sont bien rangés derrière le caisson...qui lui fait son poids...je pense que je suis clair !! mais bon, dès que j'ai le temps je m' y attelle.
   En ce qui concerne le branchement de notre caisson, des satellites, et du filtre actif il n' y a rien de compliqué.

schema montage

Ce schéma en montre le principe, la source alimente le filtre actif, la sortie grave G+D se connecte sur un ampli 3 mono ,le Hp de grave est branché sur cet ampli. Les deux aigus G+D sont connectés sur un ampli stéréo ampli 1 ampli 2.
La source peut provenir d'une sortie audio d'un lecteur blu -ray, d'une box télé numérique.
La réalisation du caisson et des deux satellites a été faite dans un esprit d'économie, c'est à dire que le choix  des HP s' est fait sur le prix et la qualité. La qualité est là , je vous promets que le résultat sera surprenant, comparé au son que débite l'écran  télé Samsung. . Pour un prix raisonnable on arrive à faire quelque chose de bien. Ne disposant pas du caisson de grave, une écoute de cet ensemble n'est pas possible. Dans quelques mois je retourne en Ardèche avec les satellites, les tests avec le caisson de grave se feront sur place....alors il faut patienter !!
    Pour ceux qui ont une oreille d' audiophile et qui veulent ajuster la courbe de réponse à leur goût, je n'ai qu'un conseil, procurez vous un " Equalizer " numérique DEQ2496 de marque Behringer. Avec lui il est possible de corriger tous les défauts qu'une pièce d'écoute peut apporter.
Je viens de commander un lecteur Blu-Ray le BDP-S760 de Sony, en rupture de stock il ne sera disponible que dans deux semaines. Cet appareil sera le point de départ pour une application Home Cinéma de nos satellites et caisson.
Un nouvel article " Home Cinéma "sera écrit sur ce sujet.

 
@ Plus

Lundi 25 Janvier 2010

    Je sors à l' instant de mon atelier pour éviter les odeurs de peinture. En effet, je viens de peindre en noir les panneaux  sur lesquels sont montés les HP et les évents. Le but est simplement esthétique, je n' aime pas voir le HP à travers le tissu du cadre , le panneau étant noir comme le HP tout est confondu. Pour ce faire j'ai dû démonter les HP et les évents, j' en ai profité pour parfaire le câblage HP-, borniers.
   Je pense que j'avais oublié de préciser certaines recommandations pour le placement des satellites par rapport au caisson de grave. Il est primordial que la phase acoustique soit respectée, c'est à dire, le son des 3 HP doit partir en phase électrique à partir du même plan , il y aura dans ce cas phase acoustique. Si un satellite est décalé de 50 cm, en avant ou en arrière par rapport au grave, à la fréquence de coupure un son arrivera en retard, le but est que les deux arrivent à nos oreilles au même moment. Dans notre cas,  les enceintes n'ayant pas de filtre passif, les 3 caissons sont par construction en phase électrique. Comme les HP sont filtrés en actif à 24 dB/octave,  il n'y a pas de déphasage . Tout est bon, il ne reste plus qu' à positionner dans le même plan les aimants du grave et des satellites , la mise en phase acoustique est faite....restons réaliste, on n'est pas au cm près.

@ Plus

Jeudi 28 Janvier 2010

    Je viens de me rendre compte que je n'ai pas affiché la photo qui montre l'intérieur d'un satellite.

P1280532a

Au fond de la caisse on peut remarquer le bornier sur lequel vient se fixer le câble du HP.

P1280531a

Le panneau avant est peint en noir mat, le cadre viendra se placer juste devant. Aux quatre coins du panneau des trous vont accueillir le système de fixation du cadre.
Voilà, les stallites sont achevés, bien sûr il reste la finition que j'effectuerai à une date ultérieure.....j'attends les beaux jours !!
Ce satellite peut encaisser une puissance de 35 W même un peu plus du fait qu'il ne reçoit que les fréquences au dessus de
120 Hz.  Il est bien sûr possible de doubler cette puissance en montant un second HP SP- 200 X ,( ou un tweeter ) sans modifier l'accord en bass- reflex, la courbe de réponse reste identique. Dans ce cas il est nécessaire de filtrer en passif les deux HP, entre 2000Hz et 4000Hz, les deux HP se partageront  le spectre sonore.

Behringer CX-3400
Pour cette réalisation j'utilise le filtre acif CX-3400, il offre beaucoup d'options, entre autre, la fréquence de coupure est ajustable. Quand cet ensemble sera complètement terminé, j' entends par là, la finition, une photo sera disponible au bas de cette page.
Cet article se termine, une évolution en home cinéma est en cours, pour suivre cette évolution il faudra se rendre dans
 l' article " Home Cinéma " sur la colonne de droite à l'ouverture de mon blog.
Je tiens à signaler qu'il vous est possible de me donner votre avis sur cette réalisation en cliquant sur écrire un commentaire au bas de cette page

@ Plus ....dans Home Cinéma





 

Mise en peinture du caisson de grave. Un bon ponçage des panneaux de médium est nécessaire avant d'appliquer une sous couche d'accroche.

 

 

Construction d'un caisson de basse

J'en ai marre de toujours nettoyer le rouleau entre les couches. J'ai donc décidé de peindre en même temps les 2 satellites. Avant la peinture il faut les poncer et appliquer une première sous couche sur les chants.

Construction d'un caisson de basse

Voilà, la peinture est faite, 2 sous-couches d'accrochage et pour finir 2 couches de peinture.

 

Construction d'un caisson de basse
Construction d'un caisson de basse

Le caisson comme les 2 satellites ont exactement la même teinte, ce que l'on ne pourrait pas croire sur les photos. Le caisson est éclairé pas les tubes fluo alors que les satellites prennent la lumière du jour.

 

 

Construction d'un caisson de basse

Le caisson est peint, le cadre est en place.Je dois recouvrir ce dernier par un tissu spécial HP.

Sur le dessus viendra se poser une plaque de granit.

Construction d'un caisson de basse

J'ai fait découper une plaque de granit aux dimensions du caisson  ( 555 x 1085 x 20 mm ).

Référence granit : Shivakashi rose. Tous les chants sont polis et les angles sont arrondis sur l'avant du caisson.

 

Construction d'un caisson de basse

Le cadre en bois est recouvert d'un tissu spécial HP.

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16 mai 2009 6 16 /05 /mai /2009 18:41
Samedi 16 Mai 2009 ( suite )

  Over-blog m' a fait remarquer qu'il était temps d' écrire un nouvel article, j' ai dépassé le nombre de caractères autorisés.
  Pour comprendre ce texte veuillez vous reporter à la date du 16 Mai de l' article précédent.

La démultiplication totale est de 11.25 ce qui devrait suffire pour une vitesse  500-600 tr/min. L'autogire ainsi pré-lancé affiche sur la balance 3.680 Kg mais il reste encore à retirer le câblage et le contôleur. Je ne sais toujours pas quelle solution je vais retenir,  moteur monté près du rotor ou au sol, les essais me donnerons la réponse.
     
Revenons à nos moutons. Le second principe de pré-lancement du rotor me parait plus pratique surtout que dans un petit coin de ma tête une idée de décollage sauté fait lumière. J' imagine une base au sol toute automatisée et un autogire qui décolle à la verticale dans un mouchoir de poche. C' est un challenge qui mérite réflexion ...ne nous égarons pas, tout
d 'abord le  BR01 doit voler.
    Je dois prévoir un système qui permette un pré-lancement au sol sans gêner le roulage de l'autogire. Le moteur pré-lanceur devra s'effacer au passage de l'axe des roues, il doit aussi se désolidariser du tube carbone axe de transmission. Je ne sais pas comment l'autogire va réagir avec un tel système, pour le valider il faudra que je sois entièrement satisfait, c' est un prototype n 'oublions pas.

Voilà pour aujourd' hui .....demain est un autre jour...la pensée philosophique :

Si tu ne sais pas où tu vas, retourne toi et regarde d' où tu viens, ensuite poursuis ton chemin.....à méditer

@plus


Lundi 18 Mai 2009

    Mon mécanisme de pré-lancement rotor au sol prend forme.

P5180333a.jpg

Le système est parlant, le moteur ainsi que le réducteur sont fixés sur deux cornières qui elles s'articulent autour d'un axe à droite sur la photo. Un loquet à gauche bloque la chute de cet ensemble, la fonction du servo est de tirer le loquet afin de faire chuter le moteur avec son réducteur.

P5180334a.jpg

On voit sur cette image l'ensemble qui a basculé, il faudra prévoir une mousse pour amortir le choc. Je n ai pas encore relié le servo au loquet.

P5180332a.jpg

Tout le mécanisme est fixé sur une planche, l' autogire peut circuler librement, il y a une grande marge de manoeuvre.

P5180326a.jpg

On distingue mieux sur cette vue le loquet sur lequel repose le réducteur .La course du loquet est limitée vers la droite afin de le positionner très exactement, on remarque qu' il pivote autour d' un axe en laiton. Dans cette position l 'arbre de transmission en carbone est enclenché, il transmet son mouvement de rotation au rotor au sommet du mât.

P5180327a.jpg

Le loquet bascule, l' ensemble pré-lanceur chute, l'axe de transmission se désengage du réducteur mais reste en place le long du mât et par son propre poids se désaccouple du pignon rotor. Cette manoeuvre se fait automatiquement au moment de faire tourner le moteur principal à pleine puissance. Il faut bien sûr un deuxième récepteur, le servo sera branché sur le même canal que le moteur principal. J' ai testé brièvement ce pré-lanceur avec le rotor sans les pales, il tourne comme il faut, en tirant le loquet, le pré-lancement se désactive et l'arbre de transmission se déboîte de l'engrenage rotor mais reste en place le long du mât dans les guides. Attention il faut absolument prévoir une mousse sous le réducteur afin d' amortir le choc.... Le principe de ce pré-lanceur est identique à celui de la tapette à souris..comme quoi on n'invente rien..!!.
Je n'ai pas encore réalisé le système qui coupe automatiquement l' alimentation du moteur pré-lanceur....les journées sont trop courtes !! Il me reste à tester ce pré-lanceur avec les pales montées, je suis curieux de voir le comportement du BR01, le rotor va-t-il atteindre la vitesse de 500 tr/min ? l' autogire va-t-il encaisser sans broncher ? il n'y a que le test qui . me le dira.
  Voilà pour aujourd' hui ....demain est un autre jour....la pensée philosophique :

Lorsqu' on prétend grimper au cocotier, mieux vaut avoir la culotte propre........à méditer. @ Plus


Mardi 19 Mai 2009

     Hier je n'ai pas pu  montrer le montage de l' arbre de transmission car la réalisation était en cours. Voici donc quelques photos.
P5190336a.jpg

Dans cette position l' arbre est désengagé du pignon, il ne peut pas glisser, une bague d'arrêt le maintient à cette distance, le rotor peut donc pivoter comme bon lui semble.

P5190337a.jpg

Comme ceci l'arbre est en prise avec le pignon, il entraîne le rotor. Sous la bague d' arrêt un guide en Delrin offre aussi un bon  alignement coaxial. Le jeu entre l 'arbre et le guide est d' 1/10 mm, ce jeu est intentionnel, ceci dans le but
d' éviter tout frottement. Le guide est maintenu dans son support alu par un circlips.

P5190339a.jpg

A l' autre extrémité de l'arbre se trouve le second guide, le montage est identique au premier. Chaque support de guide est fixé sur le mât par deux vis M3, il y a un bon alignement, l' arbre de transmission tourne très librement.
J' ai fait un test avec le moteur pré-lanceur( rotor sans les pales ), ça fonctionne à merveille , pas de point de chaleur, donc pas de frottement.

Sur la photo on remarque  que la cordelette du loquet rotor manque, cela signifie qu'il y a de fortes chances que
j'abandonne l 'ancien système de pré-lanceur préférant de loin la dernière solution, c'est à dire le pré-lanceur au sol. Cette version a bien des avantages, en premier l'autogire fait une cure d'amaigrissement, il est plus léger, plus de moteur, plus de contôleur, moins de câble, tout ça reste au sol. En second, par ce gain de poids, il m' est possible de rajouter un accu supplémentaire ( 2 éléments lipo ) au moteur principal , ce qui se traduit par une tension plus élevée donc une plus forte poussée moteur. Je n'ai pas eu le temps de faire le test avec les pales montées....il y a une raison pour cela.
     Demain je pars à nouveau en Ardèche pour  2 semaines minimum, il se peut que selon les travaux de mon garage je reste plus longtemps.
Conclusion, la suite de la construction de l' autogire est remise à une date ultérieure.

Voila pour aujourd' hui ...... demain est un autre jour....la pensée philosophique :

Oui, les vaches ont du lait mais les tôles ondulées aussi......à méditer....@ plus  au plus tôt le 4 Juin
Ich bin bis mindestens 4. Juni abwesend !


Jeudi 4 Juin 2009

     Je suis de retour d' Ardèche, la construction de l' autogire va se poursuivre. Je me suis décidé à adopter la deuxième solution, c'est à dire le moteur pré-lanceur au sol. Par le  gain de poids obtenu je peux rajouter un accu lipo à deux éléments. N'ayant plus d' utilité, il me faut supprimer, le moteur pré-lanceur, les câbles de liaison moteur, le contrôleur, le mécanisme du loquet avec sa cordelette. Dans cette nouvelle configuration le centrage de l' autogire est à refaire, un nouveau support d' accus doit être réalisé pour contenir les 8 éléments lipo et son positionnement est à redéfinir. Les avantages sont nombreux, gain de puissance pour le moteur principal, gain de poids compensé par un accu supplémentaire à deux éléments, base de pré-lancement automatique au sol, moins de chaleur à dissiper par le régulateur 5V qui va se nourrir sur l'accu à deux éléments. Que de travail pour en fin de compte choisir une autre solution de pré-lancement, n' oublions pas que le BR01 est un prototype, les modifications viennent en cours de chemin.

 Voila pour aujourd' hui......demain est un autre jour...la pensée philosophique :

Les lettres anonymes ont le grand avantage qu'on n' est pas forcé d'y répondre.....à méditer.  @ plus


Samedi 6 Juin 2009

      Après avoir pris la décision d'adopter la seconde solution de pré-lancement j'ai démonté tout ce qui ne m'est plus utile, c'est à dire les pièces citées le jeudi 4 juin. J' avoue que j' ai eu un petit pincement au coeur, on pouvait même le distinguer sur mon visage !! .Le travail effectué n'est pas perdu, la première solution fonctionne très bien, le seul problème c'est le poids embarqué inutilement pendant le vol. Il a fallu réaliser un nouveau porte-accus et surtout le positionner de telle sorte que le centrage reste correct. Vu le poids de 187g de l'accu supplémentaire un déplacement vers le mât central des accus devenait nécessaire pour revenir à un bon centrage. Suspendu par l'axe du rotor, le mât central est à nouveau parallèle au montant de porte de mon armoire, elle même bien d' aplomb.

P6060341a.jpg

Le câblage a été refait ainsi que la fixation du contrôleur.Pour couper l'alimentation de l'autogire il suffit de débrancher le connecteur rouge sur le haut de l'image, il n'y a aucun interrupteur.
Curieux de savoir le poids de la bête prête à voler, j'ai monté les trois pales, verdict de la balance.. 3.670 g, valeur honorable sachant le poids de l' accu supplémentaire. Dommage que le contrôleur et le moteur principal soient montés, un test de poussée et de consommation avec une tension supérieure de 7.4 V serait très instructif.
Comme les pales sont montées pourquoi ne pas tester le pré-lancement avec la  nouvelle réduction à engrenage conique.
Le rapport de réduction au rotor est 16/60 et de l' engrenage conique 15/45 soit une démultiplication totale de 11.25.
Le pré-lanceur au sol est branché sur un second récepteur, le moteur est alimenté par un accu de 12 V. Lentement je donne de la puissance, les pales tournent, je pousse encore le curseur de mon émetteur, ça va de plus en plus vite, ça déménage, l'autogire est bien fixé sur la table, moi je suis accroupi au sol, de la main gauche j' égrène mon chapelet en espérant que rien n'explose. A  510 tr/min le curseur est à mi course, j' abandonne, des vibrations se manifestent et surtout le courage me manque pour pousser à fond.Il faut dire que dans une pièce, même de 40m2, et des pales de presque 2m de diamètre qui rasent des obstacles, ça fout la trouille. J' en vois qui se marrent et se moquent, faites gaffe je prends des noms !!!
Quand le moteur pré-lanceur tourne il me produit des parasites sur les servos de l'autogire, je n'aime pas ça du tout, il va falloir que je trouve la source de ces ennuis. Le système de décrochage de l'entraînement du rotor n'est pas encore tout à fait au point, l'angle axe engrenage conique et axe de transmission tube carbone est à revoir. En effet en libérant le loquet qui devrait faire chuter l'ensemble pré-lancement au sol, rien ne se passe, la partie six pans reste bloquée dans la tête de vis. Il y a encore du boulot, je dois trouver la solution pour contrer toutes les vibrations engendrées par le pré-lancement( Je n'ai pas encore équilibré les pales ) .
Quand il y a action, il y a réaction, l' autogire a tendance à tourner à l'opposé du sens de rotation des pales ce qui s'explique très bien. C 'est un nouveau problème que je dois résoudre, l'autogire doit rester en place sans dévier de son axe pour un bon fonctionnement du pré-lanceur.

Voilà pour aujourd' hui....demain est un autre jour...la pensée philosophique :

Un banquier vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le réclame dès qu' il commence à pleuvoir.....à méditer.

@ Plus.
 

Lundi 8 Juin 2009

     Je viens de comprendre pourquoi le système de décrochage de l' axe de transmission ne fonctionnait pas correctement. Dès qu' il y a une force de rotation sur l'axe de transmission ( tube de carbone ) les six pans en bout de tube ne sortent pas de leur logement, c'est à dire les têtes de vis six pans creux. Pour un bon fonctionnement, le moteur pré-lanceur doit être totalement désengagé des engrenages, dans cette condition l'arbre de transmission se libère sans problème. Le système actuel avec les pignons coniques ne permet pas une telle modification.....alors on recommence tout.!!! Je me suis mis aux machines pour réaliser une nouvelle version , j' en ai profité pour modifier le rapport de démultiplication qui devient 16/60 et 12/60 soit 18.75 valeur plus confortable pour un démarrage plus soft.

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Voici l'ensemble des pièces, le principe est simple, le moteur est fixé sur plaque de PVC et glisse latéralement sur les glissières PVC noir. Un ressort maintient les engrenages désengagés, il suffit de les mettre manuellement en prise , un loquet les maintient dans cette position. Le moteur peut entraîner l'axe de transmission et le rotor, en tirant sur le loquet les engrenages se désengagent l'arbre de transmission tourne librement. Un mécanisme pas encore développé doit au même moment faire chuter l'ensemble pour libérer l'axe de transmission afin de libérer le passage de l'autogire.Toutes ces opération se feront automatiquement au moment de mettre les gaz du moteur principal
L'axe de la couronne de 60 dents est usiné dans une vis M8 à tête six pans creux afin de tenir dans les roulements 6/19

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Le montage est effectué, un écrou Nyl-Stop permet d' ajuster le jeu fonctionnel des roulements.

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Voici la vue de dessus, les engrenages sont désengagés, tout à droite une vis dans la partie grise du tiroir en PVC permet l'accroche d'un ressort qui maintient le moteur dans cette position. A la main il suffit de mettre en prise les deux engrenages, le loquet, pas encore réalisé, prendra appui sur la tête de vis à gauche et bloquera ainsi les deux engrenages.Je pense profiter de la partie du tiroir en PVC gris à gauche de la photo pour réaliser le système de chute de l'ensemble.

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Le montage de l'ensemble pré-lanceur au sol est terminé, le pivotement se fait à droite par deux rotules. Maintenant je dois cogiter un système qui fasse chuter cette ensemble pour libérer l'axe de transmission et laisser passer l'autogire au moment même de donner les gaz au moteur principal.

Voilà pour aujourd' hui.....demain est un autre jour.......la pensée philosophique :

Les femmes seront égales aux hommes le jour ou elles accepteront d' être chauves et de trouver ça distingué..
...à méditer.
@ plus.


Mercredi 10 Juin 2009

     Bonne nouvelle, la mécanique du pré-lanceur est définitivement terminée et ça fonctionne à merveille. Je me suis creusé les méninges à force d' obstination et de ténacité la solution est trouvée.Tout est automatique, il suffit de déplacer un chouia la manette des gaz du moteur principal pour que tout se mette en branle. Les engrenages se désolidarisent et dans le même laps de temps la chute de l'ensemble s' exécute.. c'est pas beau la mécanique ? Quand on voit le principe ça paraît simple mais il fallait le trouver..je fais de l' auto-félicitations !!!.

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Comment ça fonctionne ? le servo pousse le loquet en position engrenages en prise, le loquet se déplace guidé par deux vis, dès que la tête de vis qui bloque les engrenages n'est plus maintenue, le ressort tire le tiroir sur lequel est fixé le moteur. Les engrenages se désolidarisent, en même temps le tiroir (à gauche) libère la pièce qui maintient l'ensemble en position haute..la chute est inévitable.

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L' ensemble vient de chuter, il manque la mousse pour amortir le choc. Le servo est placé de manière à pouvoir continuer sa course librement. Le tiroir à gauche s'est effacé du fait de la traction du ressort. On remarque un nez sur la plaque grise de PVC, cette partie permet, au moment de la chute, de donner un élan pour que la pièce se mette dans cette position afin de laisser le passage à l' autogire La vis qui dépasse à gauche sur le bloc alu permet de réarmer manuellement le pré-lanceur.
Voilà la mécanique est faite, maintenant il va falloir prévoir la coupure automatique de l' alimentation générale du moteur au moment de la chute. Un relais automobile à fort ampérage va faire l 'affaire, un micro interrupteur, commandé par la chute, coupera la tension du relais qui lui se charge de tout couper. Ce que je dois prévoir aussi c'est la base de pré-lancement qui elle a pour fonction de positionner l'autogire très exactement pour que l'axe de transmission soit bien centré et que l'autogire ne puisse bouger au moment du lancement du rotor.
J'ai fait un test avec le rotor sans les pales, tout marche pile-poil, la vitesse mesurée avec un facteur de réduction de 18.75 est de 690 tr/min le moteur est alimenté en 12 V.

Voilà pour aujourd' hui ...demain est un autre jour.....la pensée philosophique :

J 'adore me donner des coups de marteau sur les doigts car quand je m'arrête ça fait énormément de bien...à méditer.
@ plus.

Samedi 13 Juin et Dimanche 14 Juin 2009

    Depuis deux jours j'occupe mon temps à réaliser le circuit d'alimentation du pré-lanceur ainsi que la base de positionnement au sol. Le circuit est simple, un relais se charge de donner ou de couper le courant au moteur prélanceur ainsi qu'au  récepteur.

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Le microrupteur est le maître à bord, contact fermé le relais est alimenté qui lui fait contact aussi , le contrôleur à son tour est alimenté par l'accu de 12 V. A l' inverse, dès que le contact du microrupteur est ouvert plus rien n'est alimenté.

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Le relais utilisé vient de l'automobile il encaisse 25 A,  on le voit sur la base au sol à côté du récepteur. Les deux fils, rouge et noir, à droite sur la photo, vont vers l'accu de 12 V.

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Le micro rupteur est placé à droite, quand le bras du servo se déplace sur la gauche il entraîne le loquet , les engrenages se désolidarisent, le tiroir coulisse par la force de traction du ressort et vient prendre appui sur le micro rupteur qui aussi sec coupe l'alimentation de tout l' ensemble. Toutes ce opérations se font pendant la chute du pré-lanceur qui s'efface et libère l'axe de transmission au moment de déplacer la manette des gaz de la radio-commande. On ne s'occupe de rien tout est automatique, l'autogire peut décoller, le pilote, l'esprit tranquille, peut se concentrer sur le vol.

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Voici le pré-lanceur prêt à faire son boulot, un curseur de l'émetteur donne le régime du moteur pré-lanceur , la manette des gaz du moteur principal active toute la manoeuvre. Le trou visible sur la base de positionnement au sol laisse de la place au moteur pré-lanceur pour ne pas taper .

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C'est la fameuse base de positionnement, elle est faite en médium de 15 mm, sa longueur est de 120 cm et sa largeur de 80 cm donc facilement logeable dans une voiture. L'ensemble de pré-lancement est fixé solidement , on peut remarquer des cales de positionnement des roues afin que l' axe de transmission ( tube de carbone ) soit parfaitement centré avec la tête de vis six pans creux . Pourquoi une telle base?.. je ne vous cache pas l' intérêt particulier que peut procurer cette base pour une version d' autogire à décollage sauté....à suivre...!

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    L'autogire est dans son cocon, il est bien maintenu, le seul mouvement possible est son déplacement vers l'avant. Les roues arrières et celle de devant ont le même chemin à parcourir pour descendre de la base, l'autogire passe librement au dessus de l'ensemble pré-lanceur.
Maintenant il me reste à tester en conditions réelles et avec les pales le fonctionnement de cette réalisation. Surprise il n' y a plus de parasites comme ceux rencontrés avec le système précédent.
Les pales ne sont toujours pas équilibrées, pour ce faire je vais réaliser un mécanisme d'équilibrage  adapté simple . Il y a encore un petit problème technique qui me ne me satisfait pas. Les rotules des portes- pales sont fixées sur une pièce ( tube carré en alu ) je me suis aperçu que les pales n'avaient pas toutes un anglede calage de 0º , cela provient d'un perçage pas trop rigoureux des trous de fixation des rotules. Une petite erreur d' 2/10 de mm sur une distance de 15 mm ça donne un angle à la pale. Donc ....je vais refaire ces pièces.....j' ai dit qualité suisse..!

IMPORTANT:  La réalisation décrite dans ces deux articles est  personnelle, toute copie,  inspiration et reproduction dans un but commercial sont  strictement interdites, sauf bien sûr accord de ma part.
Dans l'intérêt de tous je vous remercie de votre compréhension.

Voilà pour aujourd'hui....demain est un autre jour.....la pensée philosophique :

Une fois qu'on a donné son opinion, il est logique qu'on ne l'ait plus.....à méditer


Mardi 16 Juin 2009

          La qualité suisse est là, je viens de refaire les trois pièces, le perçage est parfait aucun jeu ne vient perturber le calage des pales.

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La pièce en alu 10x10 mm est pleine , les rotules sont fixées par des vis M3 de longueur 20mm , les trous qui servent à fixer les portes-pales sont taraudés M3.

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     Pour équilibrer les pales j'ai réalisé cette balance, elle est spécialement adaptée au montage des pales avec les portes-pales .La pièce centrale qui contient l'axe de rotation vient de chez Leroy Merlin ( rayon métaux ) Deux manchons en Delrin percés à 6mm sont montés serrés dans le trou de 8mm. Un axe de 6mm, monté serré dans les manchons, traverse le tout et vient se loger dans deux roulements, un de chaque côté. Deux équerres maintiennent le tout, l'ensemble est fixé solidement sur une plaque de médium de 15mm. La chose la plus importante est d' avoir une symétrie parfaite des perçages. Pour ce faire je suis venu en butée sur l'axe de rotation pour le perçage d'un côté et j'ai fait de même pour l' autre. Même principe pour la plaque aluminium pour ajuster la symétrie.
   Sur une balance de précision j'ai pesé les portes-pales, sur les trois, deux ont le même poids, la troisième fait 0.3g de plus.
J'ai donc testé mon engin avec les deux portes-pales d'un poids différent, la balance penche bien du coté le plus lourd. J' ai inversé les portes-pales et là aussi la balance penche du côté le plus lourd. Je crois qu'on peut faire confiance à cette équilibreuse de pales.
  Je dois également revoir le rotor, un ajustement plus précis des angles de battement surtout vers le bas. Le rotor incliné tout en arrière avec un battement vers le bas au maximum ne doit pas toucher l' empennage vertical. Suite à une vérification, le bout de la pale touche de 5 mm. La correction est nécessaire,  une petite marge de sécurité en plus ça ne fait pas de mal.     Comme j'ai reçu mes engrenages en Delrin ( Conrad.de ) je vais également changer celui du rotor qui lui a des heures de vol puisqu' il vient d'une voiture RC que j'ai cannibalisée

Voilà pour aujourd' hui.....demain est un autre jour......la pensée philosophique :

S'il y a une médecine du travail... c'est bien que le travail est une maladie......à méditer

@ plus..


Jeudi 18 Juin 2009

P6180386a.jpg  Quel  est l' homme politique ?.........

     Je viens de faire la finition du moyeu, l'angle de battement des rotules est parfait maintenant. Les pales ont une liberté de déplacement de 15º vers le haut et 10º vers le bas. Le rotor incliné tout en arrière, les pales passent maintenant 1 cm au dessus de d' empennage vertical, il n'y donc plus de risque de choc. Pour arriver à ce résultat il a fallu usiner des petites pièces en laiton.

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P6180378a.jpg  

Les entretoises en laiton sont de petites dimensions, sur l' image du haut elles ont une épaisseur de 1.1mm et celle du bas 1.5mm, Toutes ces petites pièces ont un diamètre de 6mm percé à 3 et ont une conicité pour aboutir à un diamètre de 5mm . De cette façon les rotules ont une mobilité parfaite et sont bloquées dans la limite des angles de battement, elles prennent appui sur le moyeu en haut et en bas. C'est presque de l' horlogerie.!!! cela demande de la patience car il en faut 12 au total.

Voilà le moyeu complet avec les portes pales...ça a de la gueule !

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Il n' y a pas, jusqu' à présent, de photo qui montre la fixation de l'engrenage 60 dents module 1, c' est chose faite.

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J 'ai choisi un fond bleu pour que l'autogire BR01 s' habitue à la couleur du ciel, espace où il est destiné à évoluer. Sous cet angle on voit bien les entretoises en laiton.

  Voilà à présent toute la mécanique de l'autogire terminée, plus rien ne vient se rajouter, il ne reste plus qu'à vérifier toutes les vis et sécuriser les écrous par du frein filet bleu.
  Une opération reste à faire, suspendre la bête par l'axe du rotor et faire tourner le moteur principal. L' ajustement en latéral du moteur doit être fait de telle sorte qu 'en pleine puissance du moteur l' autogire ne dévie pas de son axe de déplacement, droit en avant. Il ne doit pas aller ni à droite ni à gauche, il faudra procéder par tâtonnement en déplaçant le moteur latéralement dans le sens du mouvement.

   Vous allez me dire et les pales ? Ces dernières seront faites dès que j'en aurai la possibilité ou plus exactement quand j'en aurai le temps.
  L'angle de dièdre que j'avais mesuré se trouve entre 4º et 5º, cette valeur est un peu trop juste, une valeur de 2º à 3º serait plus souhaitable. Cela entraîne un lestage des pales, en simple, il faudra ajouter en bout de pales une masse de quelques grammes .La force centrifuge de cette masse va tirer les pales et ainsi l' angle de dièdre va diminuer. Nous savons que la force centrifuge est proportionnelle au carré de la vitesse, c'est pour cette raison que le lest est placé en bout de pale, là ou la vitesse est la plus grande. Une petite masse en extrémité de pale influe autant qu'une grande masse près du moyeu, notre problème est le poids total de l'autogire....alors je pense que tout est clair.?
  On peut commencer par un lest de 10 g, il faudra alors déterminer à nouveau le centre de gravité de la pale avec son porte pale, peser le tout avec une balance de précision et recalculer la force centrifuge. Pour les calculs on conserve la vitesse de rotation de 600 tr/min,... alors à vos balance et calculette. Pour finir il faut équilibrer tout ce petit monde, la balance équilibreuse réalisée précédemment va être très utile, on peut jouer avec la masse du lest. Nous disposons de trois pales, on choisira la plus lourde comme référence, les deux autres seront équilibrées par rapport à elle. Quand tout ceci est fait il faut vernir les pales, cela leur donne plus de rigidité, le montage sur l'autogire peut à présent se faire.

Voilà pour aujourd' hui....demain est un autre jour....la pensée philosophique :

Ranger c'est un peu foutre le bordel dans son désordre.....à méditer.     @Plus.


Samedi 20 Juin 2009

   Je viens d 'ajuster le positionnement du moteur principal de telle sorte que l'autogire ne dévie pas de sa trajectoire. La manette des gaz à fond, l' autogire suspendu par l' axe du moyeu va tout droit, il n' a aucune tendance à dévier soit à droite soit à gauche, le réglage est parfait. Avant d' effectuer ce réglage j'ai changé la pièce qui contient la rotule d' inclinaison du rotor. Suite à la modification du système de pré-lancement cette partie souffrait un peu. La pièce avait tendance à bouger en rotation malgré la vis de blocage qui elle, par les vibrations, avait la fâcheuse habitude de se desserrer. Cette situation était intolérable il fallait y remédier, c'est donc chose faite.

P6200393a.jpg

La pièce est en Delrin, ce qu'elle a de plus que la précédente c'est le carré 13x13 qui vient se loger très exactement à l'intérieur du profilé 15x15 du mât, de cette façon ça ne peut plus bouger en rotation. La partie cylindrique est plus longue de telle sorte qu' une vis M3 puisse traverser de part en part afin de maintenir le tout dans le sens axial. La vis M4 qui maintient la rotule  est plus courte, sa tête cylindrique six pans creux se trouve à droite  du trou taraudé M3.

   A part les pales voilà la mécanique de notre Autogire BR01 terminée, du 15 Mars au 20 Juin, cela fait 3 mois de construction.  Il y a eu de nombreuses modifications ce qui est tout à fait normal pour un prototype, les améliorations se font souvent en cours de réalisation. La plus grande modification a été le système de pré-lancement, j' ai choisi le système au sol, mais la première version est tout aussi valable.
 A ce stade je suis satisfait de  l' évolution de cette construction, voici donc les caratéristiques du BR01.

Autogire BR01

  Dimensions :           Longueur : 121 cm    Largeur : 72 cm    Hauteur : 82 cm    
                                Diamètre du rotor :  194 cm

  Poids total  :            3.670 g avec 8 lipos 3200mA

  Nombre de pales :  3  Aerobalsa profil  SG6042  37 pouces,
                                  articulées en battement 15º vers le haut et 10º vers le bas.
                                  Angle de calage 0º par rapport à l'intrados

  Portes pales:          3   Articulés par rotules Unibal 3mm

  Chassis:                 Profilé aluminium anodisé 15x15x1  et tube carbone de 6 mm
                                 Mât principal incidence de 7º vers l'arrière
                                 3 roues de 110mm ,  roue avant directrice,  commande 1 servo

  Empennage :          Horizontal et vertical Dépron  multicouche  3+6+3,  commande 1 servo

  Rotor :                     Rotule Unibal 4mm 
                                  Roulis 10º ( gauche et droite )     Tangage 10º  ( avant et arrière ) 
                                  Commande mode Delta 2 servos.

  Centrage                 Mât à la verticale ou fuselage piqueur 7º

  Hélice                      APC-E   16x10 ou 17x10

  Moteur                     Principal   AXI  4130/20   alimenté 8 Lipos Graupner 3200mA
                                  Pré-lancement   AXI  2820/12   alimenté accu plomb 12 V
                                  Démultiplication18.75 

  Contrôleurs             Moteur principal         Jeti Hacker Master 77- O -- Flight
                                  Moteur pré-lanceur    Jeti Hacker Masterspin 44  BEC

  Régulateur               5V 2A 

  Servos                     4   RS600  Robbe       1   Multiplex profiMC ( pré-lanceur )


  Reste à réaliser       Lestage des pales pour un angle de dièdre de 3º- 4º maximum
                                   Equilibrage des pales.

  Pré-lancement         Base au sol automatique   Pré-lancement Rotor   600tr/min

  
      Voilà pour aujourd' hui... ainsi que pour les prochains jours......comme à la télé, les programmes changent pendant la période estivale. Cela me concerne aussi, il est temps que je prenne des vacances, à partir de la semaine prochaine il y aura une pause dans la construction du BR01. En effet, je vais passer plusieurs mois en Ardèche où là, le travail m'attend aussi. Je ne serai pas de retour avant au moins mi -septembre, il va donc falloir patienter..
     Mon blog est visité chaque jour, depuis le 15 Mars, il totalise plus 1800 visites différentes et 2600 pages lues. Je suis très flatté de l'intérêt que vous portez à cette construction. 

A tous je vous souhaite bonnes vacances , je vous dis à bientôt.    Richard 68 ...  @ Plus

 Ich werde nun bis mindestens Mitte September abwesend sein - also schoene Sommer ferien an Alle und bis bald !
 I will be on holidays until mid of September - have a nice summer !

 Un grand coucou au maître incontesté de l' autogire....Mr Jean Cousin  ( Google..." scale autogiro" )


Dimanche 5 Septembre 2009

    Je suis de retour d' Ardèche, 2 mois d' absence c'est long, loin de mon atelier. 
   J'avais l' intention de couler une dalle pour un garage mais la canicule a fait obstacle à ce chantier. Deux mois avec une température moyenne de 35º à l'ombre et des pointes à 40º, ce n'est pas l'idéal pour faire du béton. Durant ces deux mois il n' a plu que 3 heures....un seul orage. Certains me diront, avec 35º à l'ombre, personne ne m' oblige à rester à l'ombre !!!!. Ce n'est donc que partie remise, en Octobre je vais m'absenter à nouveau et  couler cette dalle, les coffrages sont prêts.
  Je pense que pour la plupart d'entre vous, les vacances sont déjà un lointain souvenir. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne reprise au travail et pour le moral on peut se dire qu'on est plus près des prochaines vacances qu'un mois auparavant. Bon courage à tous.

    Lundi à la première heure je serai actif dans mon atelier, la construction de l'autogire continue.

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Mardi 8 Septembre 2009


    Comme promis je me suis mis au travail, les pales sont restées en plan, il faut à présent les équilibrer au mieux.
   Qu' entend on par équilibrage ? la réponse est simple, les trois pales doivent avoir le même poids au 1/10 de gramme et en plus, les centres de gravité de chaque pale doivent absolument être à la même distance de l'axe de rotation du rotor.

   L'angle de dièdre je le trouve un peu trop juste, c'est à dire trop grand, pour le diminuer à une valeur de 2 à 3º il est impératif de rajouter un lest en bout de pale. Un lest de 15g devrait faire l' affaire si mes calculs sont justes.
   Je me suis procuré des lests en métal chez un monteur de pneus ,10 masselottes  de 5g.  A l'aide de la fraiseuse j'ai fait des évidements pouvant contenir ces masselottes , strictement au même endroit sur chaque pale.

P6250395a.jpg

L'emplacement de l'évidement doit se trouver sur l'axe longitudinal du centre de gravité, la profondeur a été calculée pour que les masselottes soient centrées symétriques dans la masse de la pale. Un collage à l'Araldit rapide doit maintenir ces lests.

P6250397a.jpg

P6270399a.jpg

Cette opération est à reproduire sur chaque pale, une fois la colle sèche il faut la poncer de sorte à épouser le profil de la pale. Ces opérations sont minutieuses et prennent du temps surtout à cause du séchage de la colle époxy.

   Voilà pour les lests, dans les prochains jours on va s'occuper du centre de gravité et du poids de chaque pale.

N'oublions pas la pensée philosophique:  Quand on naît salade, l'huile et le vinaigre vous tombent du ciel.........à méditer

@ Plus.

Jeudi 10 Septembre 2009

    Les masselottes sont en place, la colle est sèche, le ponçage est effectué, maintenant nous allons nous occuper du centre de gravité. Pour ce faire on va serrer dans un étau une lame de scie à métaux, on va poser la pale avec son porte pale monté sur la lame et chercher le point d'équilibre.C'est toujours minutieux, il faut éviter les courants d'air, mais on y arrive par tâtonnement .Quand la pale est en équilibre horizontal, on marque le balsa d'un trait de crayon au point d'équilibre de sorte à pouvoir comparer les deux autres. On effectue la même opération pour les deux autres pales. Pour pouvoir comparer le centre de gravité de chaque pale il faut poser une pale sur la table de travail et venir en butée avec les deux rotules du porte pale, sur un bout de cornière alu fixé préalablement sur la table. Il suffit ensuite de reporter le trait au crayon de la pale sur la table. En posant de la même façon les deux autres pales les traits doivent correspondre....ce qui n'est pas toujours le cas.
    Voici les mesures effectuées selon cette méthode, la valeur mesurée est la distance du CG au point d'appui des rotules à la butée.

     Pale Nº 1    371mm      Pale Nº 2  371mm      Pale Nº 3   368mm

 Le centre de gravité de la pale Nº 3 ne correspond pas aux deux autres pales, on va tracer un trait sur cette pale à 371mm et la positionner à nouveau sur notre lame de scie, sur le trait que l'on vient de faire. Pour la mettre en équilibre horizontal il faut rajouter un lest du coté de la pale qui se dirige vers le haut. Pour ce faire j'ai coupé dans une tige filetée de 4 mm un bout de 18mm de longueur. En positionnant cette petite pièce sur la pale on arrive à l'équilibre horizontal, au crayon on marque cette position.
 Comme auparavant il faudra creuser le balsa et coller dans l'évidement le bout de tige filetée.

Cette opération faite, avec une balance de précision à 0.1g on pèse chaque pale.(toujours avec le porte pale monté)

    Pale Nº 1  138.1g           Pale Nº 2.    138.2g      Pale Nº 3    140.0 g

La pale Nº 3 est plus lourde que les deux autres ce qui est tout à fait normal du fait d'un rajout de lest. Maintenant il va falloir rajouter du poids aux deux autres, de façon à obtenir un poids identique. Important, on va découper deux bouts de tige filetée de 4mm d'un poids de 1.9g pour l'un et de 1.8g pour le second et les coller au centre de gravité de la pale dans un évidement. Même en tenant compte du poids de la colle on y arrive sans problème.

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Le trait tracé au crayon indique le point d'équilibre horizontal de la pale, le CG se trouve sur cette droite

De la même façon qu' auparavant il faut poncer la colle. Les trois pales ont maintenant un poids identique. Voici les mesures.

Pale Nº 1    139.9g    CG= 371mm
Pale Nº 2    139.9g    CG= 371mm
Pale Nº 3    140.0g    CG= 371mm

La distance exacte du CG des pales à l'axe de rotation du rotor est de :   378 mm

Les pales sont équilibrées, important,  le porte pale et la pale forment un couple alors attention en cas de démontage, le plus simple est de les marquer.
Dans les prochains jours je vais vernir les pales et en dernier lieu vérifier l'équilibre définitif avec la balance que j'ai réalisée.

La pensée philosophique :  La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres.......à méditer.

@ Plus.

Lundi 14 Septembre 2009
 
        Je viens de terminer les pales, 3 couches de vernis ( Leroy-Merlin, mat, incolor ), du ponçage, tout est OK. Il me reste juste à vérifier le tout avec ma balance d'équilibrage de pale.
        L'autogire est presque fini, il manque juste un pilote pour son premier vol. Pourquoi ne pas placer dans le siège un membre de la famille ? Vous allez  me dire .....il est temps que cette construction se termine, le Mec dans sa tête il n' a plus l'éclairage à tous les étages.....pourtant si....je vous explique.
       J' ai photographié un de mes fils dans la position d'un pilote d'autogire ....et alors ? ..sur un logiciel photo j'ai reproduit la même photo en symétrie horizontale. Me voilà donc avec deux photos identiques et symétriques que j'ai faites développer dans un format 30x40.
P9140413a.jpg

Par la suite j'ai découpé les contours des deux photos et j'ai collé le tout sur une plaque de Dépron de 12mm ( 2x6mm ) Le résultat est criant de réalité.
P9140415a.jpg

Il y a encore des finitions à effectuer ainsi que le placement sur l' aéronef. Des deux côtés de l'autogire on voit la même image du pilote.En taille réelle, la photo du pilote est super, sur cette photo de la photo des reflets nuisent à la qualité.
 Dans les prochains jours je vais effectuer le montage et faire quelques photos du tout monté ( pales et pilote )

Les pensées philosophiques:   Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru......à méditer.
                                             Les gens les plus constipés sont souvent les plus chiants....à méditer.
                                             On n'a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes.......à méditer.
@ Plus.   


Jeudi 17 Septembre 2009 

        Depuis deux jours le temps ne permet pas de faire des photos de l'autogire en extérieur, il faudra donc patienter un peu.
       Si on se reporte aux calculs du 14 Juin on va pouvoir actualiser les résultats, en effet de nombreuses modifications ont été faites depuis  ( lest des pales, vernis, pilote,.renforts, accu supplémentaire....), voici donc les dernières données.

       Centre de Gravité des pales          0.378 m
       Poids total de l'autogire                 3.830 Kg
       Poids d'une pale + porte pale       144.5g

A une vitesse de rotation du rotor de 600 tr/mn nous obtenons les résultats suivants :
     
       Vitesse du CG des pales         23.75m/s
       Force centrifuge d'une pale     215.63 N
       Angle de dièdre                        3º25' 

Alimentation Moteur    Axi 4130/20      8 Lipos 3200mA

      Tension mesurée : 26 V    Ampérage : 41.2 A   Poussée :  4.5Kg   Hélice APC-E 17x10
      Puissance consommée :  1071.2W   Rendement moteur maxi :  85.7%
      Puissance de l' hélice :  918 W  soit  1.24 CV à  6570 tr/mn
      A pleine puissance les accus Lipo autorisent :  4.7 min de vol 

Voilà pour aujourd' hui, demain est un autre jour..........les pensées philosophiques :

Le chemin le plus court d'un point à un autre.... c' est de ne pas y aller......à méditer
Plus on prête attention aux coïncidences, plus elles se produisent.....à méditer.

@ Plus.

Lundi 21 Septembre 2009

       Le temps n'est pas idéal mais j'ai tout de même fait quelques photos de l'Autogire. Avant de monter les pales j'ai vérifié une dernière fois le poids et le centre de gravité de chacune, c'est parfait, voici donc les photos.
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  L'autogire est sur sa base de pré-lancement, le rotor est embrayé, il suffit de fournir du courant au moteur pour que les pales se mettent en mouvement, cette opération se fait via la télécommande. Dès que l'on donne du gaz au moteur principal le rotor est débrayé automatiquement, il tourne maintenant librement, l'autogire et prêt à prendre son envol.

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00502a.jpg

00503a.jpg

  Voici le BR01 sans sa base, avec un empennage peint je pense qu'il sera plus agréable à regarder.....de la couleur svp !! Pour protéger le pilote j'ai réalisé un renfort en carbone et du même coup ça matérialise la cabine de pilotage.

   Voilà, l'autogire est terminé, depuis le 15 Mars l'accouchement à pris du temps, mais tout s'est bien passé, le bébé est en pleine forme, maintenant la seule chose qu'on lui demandera c'est de voler. L'autogire a été réalisé selon les spécifications techniques que j'ai glanées à droite est à gauche mais surtout chez Monsieur Autogire RC, Jean Cousin, grâce à son site
( Google ...."scale autogiro" ) ....je ne peux que vous conseiller de le visiter.
    Certaines personnes m' ont demandé une vidéo de l'autogire, je pense pouvoir les satisfaire bientôt, un projet d'achat d'une caméra vidéo est à l'étude. Mais avant tout il faut que je sois honnête avec vous tous qui me suivez depuis plus de 7 mois, je n'ai aucune expérience de pilotage d'un quelconque aéronef RC.....Le seul que j'ai fait voler c'est quand j'étais gamin , on mettait le moteur en route et on lançait l'avion, il montait et montait et quand le carburant manquait il planait, avec nos vélos on suivait l'avion  pour le récupérer. Depuis la technologie a énormément changé, de nos jours les télécommandes sont de vrais ordinateurs. Je n'ai jamais cessé le modélisme, les bateaux mais surtout les voitures thermiques 1/5 qui me passionnent toujours encore. Je vous demanderai donc un peu de patience, le temps que je me fasse la main avec mon simulateur de vol Phoenix RC avant de  tenter un décollage. Je ne fais partie d'aucun club et il n'est pas facile de trouver un terrain dégagé pour piloter cet engin, je ne perds pas espoir, je vais bien trouver un endroit qui me convienne. Promis, je vous tiens au courant, je vous informerai  du premier vol avec bien sûr une vidéo à l'appui...

      Avant que je ne reparte  à nouveau en Ardèche la semaine prochaine, j'aimerai vous remercier tous de l'intérêt que vous avez porté à cette construction. En effet , je consulte régulièrement les statistiques de mon blog, à l'heure où je vous parle 3882 visites sont comptabilisées...un grand merci à vous tous.

Voià,  aujourd' hui c'est la FIN de cette CONSTRUCTION au fil du temps......n'oublions pas les pensées philosophiques :

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.....à méditer.

Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède......à méditer.

@ Plus.


Samedi 7 Novembre 2009

   Bonjour à tous, je suis de retour d' Ardèche je vais pouvoir enfin m'occuper de l'autogire. L'envie  de le faire voler se fait pressante mais avant tout je dois maîtriser le pilotage de cet aéronef sur le simulateur Phoenix RC.D'un autre coté je dois rechercher un terrain dégagé, ce qui n'est pas une mince affaire, et de plus solliciter les dons de photographe d'un ami. Pour aboutir à tout cela le jour J, le photographe doit être disponible et la météo favorable. Vous voyez les problèmes qui se posent mais j'en viendrais à bout. Comme nous rentrons lentement dans l'hiver il se peut que le premier vol tarde un peu pour certains, tout n'est que patience !!!Je vous demande donc un peu d'indulgence

@ plus


Mardi 24 Novembre 2009

  Avec un total de plus de 20 heures d' entraînement sur le simulateur de vol je peux dire que je maîtrise convenablement le pilotage de l'autogire.....sur le simulateur !!! Je suis bien conscient qu'entre le simulateur et la réalité d'un vol en extérieur il y a un monde. Bon, soyons téméraire, soyons courageux, il va bien falloir faire voler un jour l'autogire en question. Pressé par mon impatience et par les jours qui passent je me suis décidé à effectuer le premier vol. J'ai trouvé une piste à 20 km de mon domicile, c'est une route qui a été aménagée en piste de secours pour un atterrissage de détresse de mirage de l'armée. Cette piste n'est plus utilisée mais est très fréquentée par la jeunesse qui pousse ses voitures et motos à la limite de l'explosion du moteur. Pour faire simple, on peut croiser des véhicules à plus de 200 km/h, rien qu 'avec les courants d'air qu'ils créent on peut s'enrhumer dans la minute qui suit.
  Nous voilà donc partis vers cette piste mon ami Pierrot et moi même pour le premier vol de la bête. Pas de caméra pour le premier vol, ça viendra plus tard, c'est déjà assez stressant comme ça. La piste fait environ 800m de long sur 20m de large mais nous ne pouvons occuper que la moitié de la largeur....à cause des dingues en bagnole et moto. Un vent latéral souffle à 2 h de l'axe de la piste...pas bon du tout car il ne reste pas grand chose de la piste si on veut décoller face au vent. Tant pis, on est là, ce n'est pas le moment de se dégonfler et rebrousser chemin.
  Pierrot m'aide à installer la base de pré-lancement, je monte les pales et vérifie avec l'émetteur que tout fonctionne correctement. J' installe l' autogire sur sa base, mon rythme cardiaque n'est plus le même qu' habituellement...avec la manette de l' émetteur j'actionne lentement le moteur du pré-lanceur, les pales tournent de plus en plus vite, maintenant je dois atteindre les 500 tr/mn du rotor, la manette est en bout de course. Tout fonctionne à merveille, c'est le moment de donner les gaz au moteur principal, la base de pré-lancement fait son boulot et libère l' autogire....jusqu'à présent tout est bon...mais la suite est un peu différente.  L'autogire file rapidement et en un rien de temps j' arrive au bout de la piste à environ 10 m de la base de pré-lancement. Il ne me reste qu'une solution c'est de tirer sur le manche, l' autogire quitte le plancher des vaches mais ne fait pas tout à fait ce que j' attendais de lui. Je m' explique, il prend un angle de montée bien trop grand, décroche et retombe de 2 m de hauteur sur la terre ferme...même pas mal. La roue avant à redresser c'est tout, aucune pale n 'est touchée, un miracle je vous dis. Fier de la robustesse de mon engin, je tente un second décollage. J'ai pensé que j'avais trop tiré sur le manche et peut être trop brutalement.
Au passage je tiens à vous signaler que je suis novice de chez novice dans le pilotage d'un aéronef, je pense que vous l'avez deviné de suite. Second décollage même protocole mais en finesse sur la manche de l'émetteur......même effet...et certainement  même cause. L'autogire quitte à nouveau le sol monte un peu plus haut 4 à 5m et il me fait à nouveau la même pirouette...mais alors en plus gros et en couleur....il décroche à nouveau et tombe lamentablement de toute sa hauteur sur la piste..... Maman BoBo...alors là ce n'est pas..." même pas mal ".... c'est la catastrophe, il a explosé, les 3 pales sont en miettes, les deux servos de commande du rotor sont détruits, le châssis est tordu, la roue avant pend tristement,
l' empennage horizontal est allégé de sa moitié et pour finir en beauté la suspension des roues est en deux pièces. Je n'ai pas de photo à vous montrer mais vous pouvez me croire sur parole.
    Il faut dire que maintenant il prend beaucoup moins de place dans la voiture... c'est une compression de César. J'en vois qui rigolent au fond...attention je prends des noms!!

   Que s'est il bien passé pour en arriver là ? J'avais bien une petite idée mais je devais la vérifier. J' avais raison, au simulateur j'ai reproduit la même chose, j'ai donc fait décoller l' autogire sur une courte distance,  il m'a effectué la même acrobatie et est retombé pareillement. Conclusion de cette exercice, le pré-lanceur a fait tourner les pales à environ 500 tr/mn mais la distance de 10 mètres ainsi que la vitesse n'ont  pas été suffisantes pour entretenir cette rotation. L'inertie du rotor a fait décoller l'autogire, la vitesse de rotation du rotor a chuté, il n'y a plus de portance, la pesanteur a été une nouvelle fois la plus forte!!.

  Voilà la narration de mon premier vol, une grande erreur de débutant qui provoque  la destruction totale de l'autogire. Vous me connaissez assez maintenant pour ne pas douter de la suite de cet événement tragique. Oui je ne lâche rien, je vais le reconstruire ou peut être en construire un moins sophistiqué pour me faire la main. Cela va prendre du temps, ce n'est pas pour l'immédiat car j'ai un autre projet en cours qui n'a rien à voir avec le modélisme.
   Pour les curieux, j'ai commencé la construction d'un ensemble home cinéma, avec caisson de grave, filtre actif......bien sûr la qualité suisse est toujours au rendez vous. Pour les intéressés un article sera bientôt disponible sur mon Blog.

  La pensée philosophique du jour :

 Construire un autogire est une chose....le piloter en est une autre !  .......  à méditer !!!

 @ Plus et à bientôt......   un grand merci aux 8216 visiteurs de mon blog.

http://www.inexfrance.fr/    Voici une adresse d' un passionné d'autogire.... ça vaut le détour.


   
  















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15 mars 2009 7 15 /03 /mars /2009 15:12
       Sur ce blog je propose la construction d'un autogire Radio Commandé. L'idée me trottine dans la tête depuis bien longtemps, c'est décidé, demain 16 mars 2009 vous me trouvez dans mon atelier....la création commence. Que dire de mon atelier ?...il fait 40 m2 mais il n'y a presque plus de place pour circuler. Un tour, une fraiseuse, une perceuse, une scie à onglet ( métal bois plastique ) un poste à soudure TIG, un coin électronique, un coin studio photo me bouffent pas mal de surface. Il faut bien ça pour parvenir à ses fins. Bricoleur dans l'âme, mon atelier c'est mon domaine. Il y a quelques années j'occupais une petite pièce dans la maison mais très vite le manque de place se faisait sentir. J'ai retroussé mes manches et  me suis mis à la construction de mon atelier. La maçonnerie , la charpente, la toiture, l'électricité, le carrelage, la plomberie, les huisseries, le crépi, ça ne me fait pas peur. Après huit mois de boulot , mon atelier m'ouvre sa porte...quel bonheur et que de temps passé depuis !.
      Le petit amateur en modélisme n'a pas à avoir peur, l'autogire que je vais réaliser sera le plus simple possible. On trouvera l'essentiel du matériel dans les grandes surfaces de bricolage mais pour certaines pièces il faudra trouver un copain qui sache tourner et fraiser ..Quelques  informations: la motorisation sera électrique, moteur brushless avec pré-lanceur, l'autogire sera de type propulsif à trois pales à battement . Le diamètre du rotor fera 2m et le poids total de l'engin pas plus de 3.5Kg. Sacré challenge ...alors au boulot. J'ai glané de nombreuses informations sur l'autogire, je me sens en mesure de venir à bout de cette réalisation. Construire un tel engin ce n'est pas tout ..mais il doit voler et là je vous avoue je suis novice. Je viens de m'acheter un simulateur de vol Phoenix Version 2, le seul à ma connaissance à offrir le pilotage d'un autogire. Depuis avec ma télécommande Multiplex Profi 3030 je m'entraîne à l'ordinateur.

Lundi 16 Mars 2009

Comme promis j'ai passé quelques heures dans mon atelier. Mais avant tout j'aimerais citer le nom de Mr Jean Cousin qui par son site traitant des autogires mérite largement le nom de Monsieur Autogire. Un conseil, il est indispensable de visiter ce site( scale Autogiro).
Voilà ça c'est fait. Avant de commencer la construction de notre autogire on va lui donner une abréviation soit  BR01.
J'ai donc fouiner dans mes armoires et tiroirs pour trouver les éléments entrant dans la composition de notre engin. Le moteur principal sera un brushless AXI 4130/20, le moteur de pré-lancement rotor, un brushless Apollo MC28-3009. Les contrôleurs, pour Axi, Jeti Hacker Master 77-0-Flight 3-10 Lipos, pour Apollo, Jeti Hacker Masterspin 44 2-6 Lipos. Une hélice APC-E 16x10 doit me fournir une poussée de 3 Kg . Alimentation 2 packs Graupner de 3 Lipos 3200mA  montage en série. En ce qui concerne les servos 2 Robbe RS600 et un Multiplex. La télécommande choisie, ma Multiplex Profi 3030 avec son récepteur. Pour le rotor j'ai selectionné deux roulements 6x6x19 ainsi que 6 rotules Unibal femelle de 3mm et une de 4 mm. Pour le châssis des profilés en aluminium anodisé 15x15 en 1mm d'épaisseur ( monsieur bricolage ) ainsi que quelques tiges creuses carbone 5mm ( récupération de flèches tir à l'arc....j'ai fait de la compétition ). A ma disposition de nombreuses rotules en plastique de 3mm. Voilà le plus gros du matos+ accessoires..3 roues 110mm, quelques plaques de Dépron 3mm et 6mm et des vis écrous M3 et M4. Pour le poids je pense être dans le cadre des 3.5 Kg maxi prévu pour notre BR01. Avec tous ces éléments on va pouvoir penser grossièrement les plans. Une idée, on fait la pièce, on adapte au mieux, puis direction la balance de précision. Un gramme est un gramme et beaucoup de grammes ça fait le poids.


Mardi 17 Mars 2009

     Aujourd'hui je commence la fabrication du rotor de notre BR01. Cette pièce est essentielle dans toute la construction de l'autogire, ça doit être de l'horlogerie suisse. J 'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. De suite je me coupe un bout de Delrin (POM) de 25mm d'une barre pleine de 50mm de diamètre, pour y usiner au tour le moyeu. Fixé dans le mandrin je dresse les deux faces pour obtenir une cote de 23mm puis j' usine  au diamètre de 50 toute la longueur. Je retire la pièce du mandrin et  la place sur mon plateau diviseur de la fraiseuse. Cela va me permettre de percer 6 trous de 2.5mm traversants à un angle de 60º sur un diamètre de 30mm. Je retourne sur le tour  et perce au centre de la pièce un trou traversant de 10mm . Je possède une fraise à lamage de 19mm  avec guide de 10mm, cette dernière me permet d'effectuer  rapidement les logements des roulements, profondeur 6mm mais pour l'instant qu'un seul côté de la pièce sera fait. Je retourne la pièce dans le mandrin , avec un outil à tronçonner je coupe dans la pièce un disque de 5mm d'épaisseur que je récupère pour la suite. On dresse à nouveau la pièce sur le mandrin à une cote définitive de 15mm. Avec la même fraise j'effectue le second logement de roulement, le trou de 10mm je l'agrandis à 14mm.

P3170061a.jpg

Le moyeu est terminé, on place les roulements, ça force, ils sont serrés, c'est impeccable. Il ne me reste plus qu'à tarauder les 6 trous de 2.5  avec un  taraud à main M3. Du disque que je viens de couper je dresse la face coté  tronçonné à une épaisseur de 4mm , j' agrandis le trou central à 12mm pour permettre le passage d'une clé à pipe de 8,  les trous de 2.5mm sont repercés à 3mm. Ce disque va servir de renfort à la fixation des rotules.
Voilà ce que l'on obtient en fixant les rotules Unibal de 3mm. Ces dernières vont permettre la fixation des pales. On peut remarquer que les 2 rotules du bas sont fixées sur un profilé aluminium carré plein de 10x10mm longueur 40, centrées et espacées de 15 mm. Aux extrémités de ce profilé 2 trous traversants M3 espacés de 30mm
Sous les rotules on va placer des petites entretoises traversées par les vis M3 afin d'ajuster le débattement vers le bas. Les rotules doivent venir en butée sur le moyeu avec un angle maxi de 10º. Vers le haut on placera le disque de renfort, les 6 vis passeront par le disque les rotules et le moyeu. Cette fois ci, de nouvelles entretoises entre les rotules et le disque limiteront le débattement vers le haut à 14º. Les rotules viendront également en butée sur le disque de renfort.

 

P3170063a.jpg
Toutes ces entretoises sont difficiles à réaliser car petites, diamètre 6, percé à 3, épaisseur 2 à 3mm.Le montage, moyeu, rotules, entretoises, disques se fait  par les 6 vis M3 de 20mm. Il faut vérifier le bon débattement des rotules, ça ne doit pas forcer, elles doivent tomber librement en butée sur le moyeu ainsi que le disque. Important, il faut vérifier que les entretoises ne viennent pas abîmer la bague de bronze des rotules car le débattement maxi de ces dernières  est de  +/ - 16º.
A présent on va réaliser l'axe de ce rotor. Pour cela on usine une petite barre d'acier inox de 12 mm de diamètre longueur 19 mm. Sur toute sa longueur on perce un trou de 3.2 mm puis avec un taraud M4 on effectue le filetage traversant. Sur une longueur de 14.5 mm on tourne l'axe au diamètre de 6 (coulissant légèrement dur) pour le montage des roulements. La pièce terminée une vis M4 L=30 va pouvoir fixer l'axe sur un support quelconque. La vis traverse l'axe et le dépasse même de plusieurs mm. On place le moyeu sur son axe, une rondelle de 4 plus un écrou M4 nylstop fixeront le moyeu. On serre à fond mais comme l'alcool, avec modération, les roulements se placent , on vérifie la bonne rotation, puis on desserre légèrement l'écrou. Voilà, c'est fait, on peut regarder, c'est beau et ça tourne comme dans du beurre.Je suis content de ma journée, la suite de la construction demain.
    Pour information, il faut noter que les pales qui seront en balsa ont un certain poids ( 50g ), elles exercent suite à la force centrifuge une traction non négligeable proportionnelle au carré de la vitesse de rotation, ce qui signifie plus de 10Kg par pale. Attention donc à la sécurité, on utilisera en aucun cas des rotules en plastique, attention, à haute vitesse ça part comme une fronde.  En temps voulu on effectuera les calculs plus précis..

Mercredi 18 Mars 2009

       Je viens de recevoir les engrenages en Delrin qui vont me servir pour le pré-lancement du rotor. La grande couronne a 70 dents et le pignon 12 dents. Le montage est relativement simple, il suffit de profiter des trous filetés existants sur le moyeu pour y adapter la couronne. Un petit usinage de cette dernière est à réaliser, je ne rentre pas dans les détails. La couronne sera vissée par le bas, 3 vis M3 suffisent.
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Voici une photo de l'axe que j'ai réalisé hier.P3180080a.jpg                      

Dans une plaque d' époxy de 1.5mm d' épaisseur j'ai découpé avec ma  Dremel les éléments qui vont tenir les pales. Ces dernières ont une épaisseur de 7mm le montage  ne posera donc pas de problème. J' attends toujours les pales, commandées chez Aérobalsa. Comme on peut le remarquer, le rotor comporte 3 pales et ceci pour bien des raisons. La plus importante est  que 3 pales donnent plus de stabilité et plus de portance que 2. Une autre raison est d'ordre pratique, en effet pour le transport dans un véhicule il est aisé de pouvoir replier les pales et ainsi gagner de la place

P3170064a.jpg

 
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Cette image montre le moyeu, la couronne, le disque et les porte- pales montés...ça prend de la gueule !!!

 Aujourd'hui je me suis fixé l'objectif de réaliser l'axe de pivotement de ce moyeu complet. Comme pour le battement des pales je vais également utiliser une rotule Unibal mais de 4mm cette fois ci. La pièce que je viens de réaliser est aussi en Delrin, elle a pour fonction de maintenir la rotule et de se fixer dans un profilé en aluminium, tube carré 15x15 en 1mm d' épaisseur. La partie haute de cette pièce est fraisée avec une fraise de 6mm ce qui permet le passage de l'axe d' inclinaisons (tangage et roulis). Cet axe de 4 mm ne peut pas tourner dans le plan horizontal, il est bloqué. Le rotor ne peut que s'incliner de gauche à droite et d'avant en arrière, c'est exactement ce qu'il me faut. La aussi je ne rentre plus dans les détails de l'usinage, les photos parlent d'elles-mêmes. Pour maintenir l'axe, c'est à dire la vis de 4mm, deux entretoises en Delrin le positionnent centré. Dans la partie basse, celle qui se loge dans le tube carré, une vis de 4 mm maintient la rotule. Dans cette même partie un trou fileté permet par le moyen d'une vis de bloquer l'ensemble dans le tube carré. Voilà pour aujourd'hui, demain est un autre jour....à suivre.

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Jeudi 20 Mars 2009


    Je me suis pris la journée pour planifier la suite de la construction du BR01. Maintenant que le rotor et l'axe de pivotement sont réalisés, il me faut construire la pièce intermédiaire reliant les deux pièces précitées. On peux remarquer que la couronne de pré-lancement est fixée directement sur le moyeu, c'est intentionnel car une roue libre n'est pas adaptable techniquement. Les raisons sont que mon axe rotor est fixe et que la distance plan des pales et axe de pivotement du rotor doit être la plus courte possible afin de limiter les efforts des servos. La solution que j'ai choisie c'est un moteur de pré-lancement  sur glissière qui  entraîne le rotor puis se désengage de la couronne à vitesse de rotation suffisante des pales.
  Ce désengagement se fait automatiquement par une faible inclinaison en arrière du rotor ou si l'on veut par l'action d'un servo...il faut voir. Un profilé en U 40x20x20 en aluminium anodisé de 2mm qui me souriait au fond de mon atelier, va me permettre de réaliser la pièce intermédiaire .Sur le dessus de la pièce 40 mm se fixe l'axe rotor et sur les deux côtés de 20  l'axe de pivotement. Je dois donc ajuster les entretoises de l'axe de pivotement pour bien centrer la rotule à l'intérieur du U. Pour réduire au maximum la distance plan rotor et axe de pivotement, ce dernier doit être placé judicieusement. Le moteur de pré-lancement monté sur une plaque époxy va coulisser sur deux glissières et est rappelé en position désengagé par deux petits ressorts. Un loquet ajustable permet de bloquer le moteur en position entraînement, le loquet débloqué, le moteur se désengage automatiquement. Toujours sur ce profilé en U viendront se fixer deux  rotules en plastique pour la commande des servos. Ma télécommande affiche une fonction Delta ce qui me mène à positionner mes servos adéquats. Pour une télécommande ne possédant pas cette fonction, les servos seront indépendants, un pour roulis et le second pour le tangage, le positionnement devra être différent. Voilà mes intentions, c'est du boulot en perspective......maintenant il me faut un peu de temps pour réaliser tout ça. Les photos seront disponibles dès que possible.
    Si des lecteurs intéressés par le sujet ont des commentaires à faire ou même des encouragements à formuler, qu'ils n' hésitent pas, au moins je ne fais pas ce blog que pour le fun !! ....à suivre.

Dimanche 22 Mars 2009

       Pour ceux qui visitent mon site, certains se demandent ce qu'il m'arrive.....depuis jeudi rien de publié....j'ai honte mais il y avait l'anniversaire de ma compagne à fêter de plus c'est un chiffre rond que par courtoisie je ne divulgue pas.
       Revenons à nos moutons....le BR01 se construit. Pour preuve, voici  quelques photos de cette fameuse pièce intermédiaire. Je suis content de moi, c'est de la belle mécanique et ça fonctionne comme un mécanisme d' horlogerie suisse.

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Voici une vue de l'ensemble de la pièce porte rotor, on y voit : l'axe rotor , le loquet de blocage, le pignon 12 dents en Delrin, le moteur brushless, un des 2 ressorts de rappel. Ne sachant pas encore le placement exact de mes servos de commande, j'ai provisoirement monté des biellettes courtes afin de pouvoir tester le bon fonctionnement de cette pièce intermédiaire. L'axe de ces biellettes se trouvent à une distance de 50mm de l'axe de pivotement. Les deux biellettes sont elles aussi écartées de 50mm.

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Comme chez nos très chères compagnes, les dessous ne sont pas non plus désagréables pour le plaisir des yeux, les couleurs s'accordent bien.!!!..non ?..Le moteur brushless de 200W est fixé sur une plaque époxy verte 1.5mm. Un évidement permet le passage de la vis de fixation M4 de l'axe du moyeu rotor . La glissière noire est en PVC, elle est fixée sur les deux côtés du profilé en U.....ça coulisse impeccable. A l'extrémité droite de la plaque d'époxy est fixé un axe blanc sur lequel s'accrochent les ressorts de rappel. Cet axe vient en butée arrière sur le profilé en U grâce aux deux ressorts de rappel. Le loquet quant à lui permet de positionner très exactement les roues dentées entre elles. A la fixation du ressort, sous le loquet, monté sur l'axe et ceci coaxialement à la vis de fixation, se trouve une rondelle en Delrin, peu visible sur la photo, dont le diamètre positionne  très judicieusement la prise des engrenages. Cette petite rondelle peut être changée très facilement et cela évite de modifier le loquet pour des engrenages à rapport  de démultiplication différent. C'est une superbe astuce....surtout pour des fainéants comme moi.

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Cette vue montre la pièce intermédiaire montée complète avec son axe de pivotement qui lui viendra se placer dans un profilé creux en aluminium  anodisé 15x15x1mm.  Ce dernier constituera le mât de notre BR01 sur lequel les servos de commande du rotor complet se fixeront. Les biellettes de cette photo sont courtes ......c'est juste pour la photo.
      Voilà une bonne partie de notre autogire de  faite. Je ne sais pas ce que les visiteurs de mon blog en pensent. Si certains ont des suggestions à formuler ils le peuvent sous la rubrique commentaires. Quel sera le programme des prochains jours ? Le châssis sans aucun doute, comme le poids de notre BR01 est primordial, des matériaux légers sont recommandables. Il faut penser 360º... avant de commencer les découpes. Dans mon atelier traînent des anciennes flèches en carbone, du temps ou je faisais de la compétition de tir à l'arc. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ces flèches vont donc me servir comme on peut s'en douter pour le futur châssis, mariées avec de l'aluminium anodisé gris ça va faire joli.  Si  si, c'est important le mariage des couleurs, toujours pour le plaisir des yeux. Pour ceux qui s'intéressent à l' anodisation de l'aluminium dans différentes couleurs, quand j'en aurai fini avec notre BR01 je veux bien partager mon expérience dans ce domaine...Mais bon, j'ai un de mes fils qui attend avec impatience que je continue la construction d'un kart cross maison ( moteur 600cc à 98CV ) commencé depuis l'été dernier. Comme je veux partager cette construction avec mon fils ce dernier étant dans une école d'ingénieur à 700km de notre domicile il n'y a que les vacances pour cela.
    Là je suis en train de raconter ma vie, ce n'est pas le but de mon blog......le BR01 avant tout....à suivre
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Voici le test... comment ça marche ? Pour amorcer la prise des engrenages il faut pousser le support moteur de pré-lancement époxy vert vers l' avant ( pousser à gauche sur la photo ). Il suffit alors de remonter le loquet qui se bloque automatiquement. Les engrenages sont en prise, le moteur peut actionner le rotor. Pour stopper le pré-lancement on tire le loquet vers le bas,  les ressorts de rappel désengagent les roues dentées. Avec la télécommande on coupe  le moteur. Comment peut on commander le loquet ? Il y a deux solutions, soit par un servo, soit par une légère inclinaison du rotor. Dans ce cas précis le loquet sera attaché par une petite ficelle au mât . En inclinant  très légèrement le rotor en arrière, la ficelle tire d' elle-même le loquet.. simple non ? Je préfère cette solution, ça fait un servo de moins et du poids aussi. Je n'ai pas encore testé cette solution avec la ficelle mais le mécanisme du loquet  fonctionne à merveille.... je suis fier de moi, je fais de l'autosatisfaction !!! j'ai le droit non ?

PS: les servos sont montés au haut du mât pour le test et surtout pour la photo..... à demain, si le coeur vous en dit.

Lundi 23 Mars 2009

    J'ai passé quelques heures dans mon atelier, le châssis du BR01 prend forme. Les flèches en carbone remplissent très bien leurs fonctions, comme quoi il ne faut pas jeter, sans penser que ça puisse encore servir. Le mât principal est incliné de 7º vers l'arrière, le montage du rotor n' a posé aucun problème. Une vis de 4 assure la fixation dans le profilé anodisé 15x15x1. La longueur du mât  reste dans des proportions telles qu'il respecte une harmonie flatteuse du BR01.Cela ne veux pas dire qu'un ajustement de sa longueur ne soit pas nécessaire. Il y a tellement d'éléments qui interviennent mais il faut bien commencer par un bout. Le positionnement des servos (en fonction Delta) est déterminé, juste au-dessus du moteur principal. Les biellettes en carbone ( toujours mes flèches ) qui commandent le rotor sont cette fois ci plus longues soit 33 cm. La position du moteur sur le mât dépend de l'hélice choisie. Pour l'instant je pense qu'une APC-E 16x10 devrait faire l'affaire mais par précaution je laisse de la place pour pouvoir monter éventuellement une hélice de 17 pouces.
  Je viens de quitter mon atelier, les biellettes collent à l' Araldit...... j' explique. Les flèches en carbone sont creuses au diamètre de 4, les rotules en plastique ont un filetage de 3, donc pour assembler tout ça, j'ai coupé sur une tige filetée de 4 des petits bouts de 34mm. Sur une extrémité de ces bouts coupés et sur une longueur de 12mm j'ai tourné à 3 et fileté à 3. Un écrou de 3 est vissé à fond et forme une butée. Avec de l'Araldit sur le filetage restant de 4  je colle cette pièce à l'intérieur du tube en carbone. Cette opération est faite sur les deux extrémités du tube en carbone, les rotules en plastique se vissent sur le filetage de 3  on peut ainsi ajuster la longueur de plus ou moins 5mm.
    Voilà pour aujourd'hui, demain je fais quelques photos  c'est plus parlant.....@ plus.

Mardi 24 Mars 2009

Voici quelques photos du châssis en cours de montage

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Les pièces dorées sont également des flèches mais en aluminium de 7mm de diamètre. Pour pouvoir fixer le support des roues j'ai réalisé des petites pièces en Delrin blanc qui s'emboîtent dans les tubes. Elles sont collées à l' Araldit et percées d'un trou fileté M3. Les roues arrières sont écartées de 70cm, elles forment un triangle équilatéral  avec la roue avant  directrice
Demain j' essaie de faire des photos du mât complet en extérieur ( si le temps le permet ), avec le flash il y a trop de reflets parasites.

Mercredi 25 Mars 2009

      Il a plu toute la journée , les photos en extérieur ça sera pour plus tard. Le châssis s' étoffe de jour en jour, la fixation moteur est faite, les servos avec les biellettes sont montées. Pour éviter toute déception et frustration voici quand même une série de photos.

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La vue des biellettes montre le montage des pièces filetées, collées à l'Araldit.

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 La fixation moteur est ajustable pour compenser l'anticouple un déplacement latéral de 25mm est possible.

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Vue du moteur AXI 4130/20 avec sa fixation ajustable en latéral.

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Vue du rotor monté sur le mât avec ses biellettes de commande.

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Le loquet est désactivé, les engrenages sont désengagés.

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Le loquet est bloqué, les engrenages sont en prise.


Demain je pense passer mon temps à réaliser le mécanisme de la roue avant directrice. Des renforts en carbone sont absolument nécessaires pour donner plus de rigidité à l'ensemble mât, axe des roues.
J'aimerais déterminer la poussée de mon moteur AXI avec son hélice 16X10, alimentée sous 6 lipos de 3200 mA. Je dispose d'un banc d' essai qui m'indique la traction, la tension, l' ampérage ainsi que la vitesse de rotation.Tous ces paramètres me permettent de choisir telle ou telle hélice et me donnent une idée du temps de vol de l'autogire.


Jeudi 26 Mars 2009

    Je sors de mon atelier, le mécanisme de la roue directrice est terminé, ça m'a pris plus de temps que je pensais. L'angle de chasse de la roue avant a fait varier la hauteur du châssis par rapport aux roues arrières, le problème est réglé.

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On devine la logique du montage, le châssis est percé à 8mm, la pièce noire est tournée à 8 également, sur une longueur de 10mm elle est filetée . La pièce vient se loger dans le trou du châssis, un écrou M8 fixe l'ensemble. Toujours dans la pièce noire, un trou de 5 mm laisse passer une vis M5 qui est l'axe de rotation de la roue avant. Une rondelle en Delrin blanc permet de régler le jeu fonctionnel grâce à l'écrou Nylstop M5.

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Cette vue montre le montage du renfort du châssis, une biellette vient se fixer sur la pièce en Delrin blanc, l'autre extrémité se fixe sur le mât de l'autogire. C'est idem pour la seconde roue.

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La fixation des renforts, roues - châssis, se trouve juste au-dessus des servos. Un réglage précis des biellettes permet d'ajuster le mât bien à la verticale, soit à 90º de l'axe des roues arrières.
    Le châssis est pratiquement réalisé, maintenant il faut prévoir l'empennage horizontal et la dérive. Dans les jours prochains je vais m'activer dans ce sens. Le temps aujourd' hui ne m'a pas permis de faire une photo du châssis en extérieur  comme je  l'avais promis. Il ne faut pas perdre patience....demain est un autre jour.
   Pour me consoler du temps pluvieux de cette journée, je me dis :

Il vaut mieux qu'il pleuve un jour comme aujourd' hui qu' un jour ou il fait beau..!!!!!! pensée philosophique à méditer.


Vendredi 27 Mars 2009

   Le temps ne s'arrange pas, il fait gris, les nuages sont menaçants, c'est tout ce qu' il faut pour me rendre à l'atelier sans la moindre mauvaise conscience. Dehors il fait 8º, un vent à décorner les cocus......pour toutes ces raisons je m'y  isole pour la journée. Les plus réactifs d'entre vous devinent que je n' habite pas  dans le sud !! ...mais ça ne va pas tarder.

  Avec tout ça, le projet avance lentement mais sûrement. Qu'ai je fait aujourd'hui ? ..tout d'abord je me suis attaqué à l'empennage, plus précisément la dérive ainsi que la fixation sur le châssis. Les preuves sont là, j'ai été flashé car je travaille trop vite....les photos sont indiscutables.

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Cette partie, c'est la queue de l'autogire, la pièce suivante se fixe dessus par 4 vis.

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Cette pièce en bois va tenir l'empennage et la dérive.

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Pour ceux dont les neurones traînent à la détente, voici le résultat.

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Sans commentairessss.....si si,  c'est du Dépron, il y à 3 couches, Une partie ajourée en Dépron de 6mm  est prise en sandwich par deux parties de 3mm. L 'oeil expert  peut deviner sur la photo les découpes, la chasse aux grammes est ouverte !!  De cette façon la rigidité de l'ensemble est  accrue.

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Une éclaircie dans un ciel couvert....vite la photo...Voici enfin une vue de notre BR01, on peut penser qu' il fait squelettique, pas de craintes, il va s'étoffer, prendre des rondeurs  mais la balance reste intraitable, régime, régime, les beaux jours arrivent.
 Voilà pour aujourd'hui, à demain.....si je ne vous lasse pas de trop.

La pensée du jour :

Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite !.......à méditer.


Dimanche 29 Mars 2009

    Trop curieux de savoir la puissance de mon moteur AXI 4130/20, j'ai fait tourner mon banc d'essai.
   De quoi se compose-t-il ?. C'est relativement simple, profitant d'avoir dans mes réserves des roulements de guidage à billes j'ai réalisé un montage avec deux douilles à billes se déplaçant sur deux barres parallèles en acier inox  . Le moteur est fixé solidement sur une planchette elle même attachée fermement  sur ces roulements de guidage. Le moteur a donc toute liberté de se déplacer sur  la longueur des deux barres. Ces dernières sont vissées aux deux extrémités sur une cornière en aluminium. Cet ensemble complet est fixé solidement sur le bord d'un panneau aggloméré  afin de laisser libre le passage de l' hélice. Un crochet vissé sur la planchette au niveau de l'axe du moteur permet grâce à une cordelette de mesurer la force de traction moteur-hélice.
   J' ai piqué dans la cuisine de ma femme sa fameuse balance de précision à affichage digital ...chut...fermez la porte , il ne faut rien  dire. !! Cette balance précise à 5 g va m'indiquer  la traction de mon moteur. Comment procéder ? C'est simple, sur cette balance posée au sol je place un bidon rempli d'eau pour qu' elle indique 4000g. Le bidon est attaché à la cordelette et via une poulie, fixé au crochet du moteur. Pour  connaître les valeurs des mesures il faut juste savoir faire une soustraction, ce n'est pas trop demandé... Des 4000g on retire le poids indiqué par la balance et on obtient la traction de notre moteur...pour ceux  au fond de la classe, aux neurones fatigués!! ..le moteur doit  tourner au régime maxi et avec son hélice !!!.. c'est bien compris ?.
  Voilà pour la traction moteur, mais il y d' autres paramètres qui sont intéressants à connaître, comme le courant en ampère, la tension en pleine charge, ainsi que le régime moteur. Avec tous ces paramètres on peut déterminer l'hélice la plus appropriée à notre autogire. Pour faire court, on choisira l' hélice qui consomme le moins de courant et qui donne le plus de traction. Avec la valeur du courant consommé et la capacité des accus branchés on peut calculer le temps de vol .Pour mesurer la tension c'est relativement  facile, un multimètre fait l'affaire. En ce qui concerne les ampères c' est un autre problème, en effet les multimètres qui mesurent des courants de plus de 10A sont rares alors pour des valeurs de plus de 20A  c' est mission impossible. Touchant un peu à l' électronique j' ai réalisé un appareil spécifique qui peut mesurer des courants jusqu' à 100A , avec affichage digital des valeurs. Le principe est de mesurer la tension aux bornes d'une résistance de puissance et de précision  de 1 Ohm   U=RI  donc si R= 1   U=I. En réalité la résistance shunt est de 0.01 ohm la tension mesurée est à multiplier par 100 ce qui correspond à I le courant en ampère L'afficheur digital de la valeur prend en charge ce facteur multiplicateur..Pour  déterminer le régime moteur j'utilise un petit  tachymètre bon marché , acheté chez Conrad .

Voici quelques photos.

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Voici le montage, c'est du solide..... made by Krupp. On peut remarquer entre les deux barres une petite pièce en aluminium qui limite le déplacement vers la gauche afin que l'hélice ne puisse toucher quoi que ce soit.
Une petite poulie est placée à l'autre extrémité du panneau, la cordelette transmet la force de traction à la balance.

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C'est la balance de madame..!!.....le bidon est rempli d'eau, juste ce qu'il faut pour indiquer 4000g, valeur arbitraire facilitant le calcul mental mais devant être supérieure à la traction de notre moteur. TERRAILLON est une très bonne marque de balance.....un peu de pub pour les accros  !!

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Cette vue montre le tableau de bord de mon banc d'essai, on y voit : les accus 2 packs lipo à 3 éléments montés en série ( 3200 mA ), le tachymètre, le multimètre indiquant la tension en Volt , l' ampèremètre donnant le courant en Ampère, le récepteur et enfin l'accu d' alimentation 5V. L'ampèremètre est le seul appareil branché au secteur.

J'ai effectué des mesures avec deux sortes d'hélice, une APC-E 10x16 ainsi qu' une hélice tripales Graupner 14x7.
Voici les résultats :
APC-E 10x16        6 lipos      24.4 V              Graupner tripales 14x7   6 lipos      24.4 V
                                                                  
                                Courant  23.3 A                                                           Courant     19.4 A
                                Tension    20.7 V                                                         Tension     21.3 V
                                Traction    2550 g                                                        Traction    2330 g
                                Régime   5250 t/mn                                                     Régime     5550 t/mn
                                Puissance  482 W                                                         Puissance  413 W

Mon but est d'obtenir une poussée moteur de 3000g minimum, pour ce faire je pense qu' une hélice tripales 16x10 doit faire l'affaire mais c'est à vérifier. J 'avais indiqué dans mon texte que l' on pouvait calculer avec ces paramètres la durée de vol maximum de notre RB01. Le calcul est simple, mes accus ont une capacité de 3200mA en voici donc la formule.
60min X 3.2 A = Ymin  X  Courant mesuré         soit   Ymin = 60 X 3.2 / courant mesuré

APC-E    60 X 3.2 / 23.3 = 8.24 min                Graupner 14X7   60 X 3.2 / 19.4 = 9.89 min

Vu les résultats, je vais commander une hélice tripale  16X10  Sonic chez Graupner et effectuer les mêmes mesures. Si je n'arrive pas au but escompté, c'est à dire 3 Kg de traction, je pense ajouter un 3ème  pack lipo en série, la tension sera donc supérieure et de fait le régime tr/min également.

Voilà pour ce dimanche, je n'oublie pas la pensée philosophique du jour :

" C'est un genre de couteau, sans manche et sans lame.....à méditer.      @ plus.

Lundi 30 Mars 2009

     Bonjour à tous, avant de vous donner le programme de ma journée, j' aimerais remercier tout particulièrement les personnes qui sur les forum de modélisme suivent avec attention la progression de la construction de l'autogire BR01. Les mots qui me sont adressés me vont droit au coeur, merci à vous, ça m'encourage à un tel point, comme dit  Monsieur Kronenbourg , que je me mets la pression !!  afin de satisfaire votre curiosité.
Maintenant que les remerciements sont formulés cela ne vous autorise en aucun cas à ne plus me booster par vos paroles si gentilles..!!!
    Revenons à nos moutons, j'ai passé ma journée à terminer l'empennage, il est monté, l' autogire prend de la gueule. Je n'ai pas trouvé dans mon bazar une petite roue qui puisse me satisfaire, solution au problème, on la fait.
Dans une chute de Delrin j' ai tourné une roue au diamètre de 40, montée à l'arrière elle va servir de protection dans le cas d'un atterrissage scabreux . Pour gagner du poids, la roue est ajourée par 6 trous de 6mm, elle sera fixée au châssis par une corde à piano ce qui donnera un montage souple.
  Dans la deuxième partie de la journée j'ai fait des essais moteur monté, avec l'hélice 16X10, afin d'ajuster le positionnement latéral de l'AXI 4130/20  dans le but d' avoir un autogire qui se dirige droit devant . Cette opération est minutieuse, vu de l'arrière, j' ai du décaler le moteur vers la droite de 11mm par rapport à l'axe du mât. Je n'ai pas trop insisté du fait que cette hélice ne sera pas l'hélice définitive de l'autogire. Comme le moteur est décalé par rapport à l'axe du mât central, il faudra compenser avec d'autres éléments pour obtenir une verticalité parfaite du mât. Ces essais ont été réalisés à une pression atmosphérique de 1038 hPa, un degré d'humidité de 74% une température de 20.8º au sol et surtout..... l'autogire suspendu par l'axe du rotor.!!!
   Je n' ai pas fait de photos cette fois ci, mais demain peut être. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas encore divulgué les dimensions de la bête. Donc, à l'aide de mon double décamètre !! voici les mensurations. Madame Geneviève de Fontenay va en perdre sa verve !!!
Longueur hors tout  1250 mm
Hauteur hors tout  825 mm
Le poids........??? NC......comme le BR01 n'est pas complètement monté, prêt à voler, le poids qui s'affiche sur la balance n'est pas la valeur exacte. Mais bon, à la pesée  il faut ajouter le poids des 3 pales( environ 220g ), le câblage, un servo, un contrôleur, et quelques bricoles, ce qui me dit que nous restons dans les limites du poids fixé. Pour le moment le bébé affiche un poids de 2730 g  l'accouchement s'est bien passé et les parents rayonnent de bonheur.

Encore une journée de plus en moins !! .....n'oublions pas notre pensée philosophique :

On dit pull-over... parce qu' un pull sans ovaires est un tricot stérile !!.........à méditer.      @ plus.


Mardi 31 Mars 2009

        Comme promis hier, voici la photo la plus récente de l'autogire BR01. Aujourd' hui je n'ai pas fait grand chose qui puisse faire avancer à grands pas la construction. Il fait beau dehors, les travaux dans le jardin sont plus que nécessaires. Oui, il y a des priorités même si mon moi profond penche plus vers l'atelier que le jardin. J' ai fait deux photos et positionné un servo pour la direction de la roue avant, voilà c'est tout.

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C' est la petite roue arrière que j'ai réalisée au tour, il manque le perçage de l'axe. Il est possible de faire une gorge et d' y placer un joint torique on aura de ce fait l'impression d'avoir une jante et un pneu..

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Il ne manque plus grand chose, à ce stade la construction est presque achevée. Il reste à positionner et fixer les accus, le récepteur, la commande de la dérive, les contrôleurs, et pour finir monter les 3 pales. Ensuite il y a bien  sûr les réglages à fignoler, le centre de gravité à optimiser et surtout le centrage à parfaire.
Il y a encore quelques heures de travail....mais pour suivre l'évolution de notre autogire il va falloir patienter un peu.!!

    Je vous prie de m'excuser pour ce contre temps mais moi aussi j'ai droit à des vacances. Pour être clair, je serai loin de mon atelier pendant  toute la période de Pâques. Je vais me ressourcer en Ardèche, le départ c'est pour demain, je pense être de retour pour le 16 Avril avec beaucoup de nouvelles idées. Ne croyez pas que je vais glander en Ardèche, ni compter mes chèvres, le boulot est présent partout, mais là c'est la maçonnerie qui m'attend. Je vous avais informé qu'un départ vers le sud était fortement envisagé, mais pas avant d'avoir construit une petite dépendance de 50 m2 qui est destinée à mon nouvel  ATELIER. Comme j'effectue moi même tous ces travaux ça risque de prendre un peu de temps.

Chers lecteurs passionnés de modélisme, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques, soyez créatifs .

Une pensée philosophique pour les vacances :

On dit de l'éléphant qu' il a de la mémoire, c'est parce qu'il a longtemps été  trompé avec défense d' y  voir clair !!
Une autre..si..si
C'est à force de regarder la scie...... que Léonard de Vinci

 La dernière.....allez...un petit exercice de diction :

 La pipe au papa du pape Pie pue.
 Tes laitues naissent elles, yes mes laitues naissent.

@plus......les vacances, ce n'est pas un poisson d' Avril.

Jeudi 16 Avril 2009

    J 'ai tenu ma promesse, les congés c'est du passé, alors au boulot. En deux semaines d' absence  le jardin ne m'a pas attendu, l' herbe est haute, je dois donc impérativement sortir la tondeuse de son long repos hivernal, sinon maman va me regarder ....je vous laisse deviner.
  Le BR01 m'attend sagement dans l' atelier avec l'air de dire, quand est ce que tu t' occupes de moi. A peine arrivé je dois être au four et au moulin, promis, dès que l' herbe du jardin est coupée je fais tourner les machines.
 Pour l'alimentation du moteur  pré-lanceur brushless une solution m' est venue à l'esprit . Pomper des électrons sur les accus embarqués ça me fait perdre de l 'autonomie. Il est donc préférable d'alimenter ce moteur avec un accu au sol. Un système simple coupera le courant moteur tout en libérant dans le même instant le loquet. Cette manoeuvre sera exécutée automatiquement  au moment de donner les gaz.  De cette manière la capacité des accus embarqués sera destinée exclusivement au moteur AXI 4130/20. Un problème se présente, le contrôleur de ce moteur n'a pas de prise BEC,  pour éviter une surcharge de poids par des accus séparés pour le récepteur et les servos,  la réalisation d'une alimentation régulée de 6 V est nécessaire . On fera un peu d' électronique, un composant régulateur de tension 6V va nous faciliter la tâche. Voici donc quelques idées, mais je  ne veux pas m' éparpiller dans toutes les directions,  pour l'instant  la priorité reste toujours le montage de notre autogire.


Vendredi 17 Avril 2009

     Le gazon c'est fait....occupons nous maintenant de notre autogire. Aujourd'hui j'ai positionné le servo qui commande la dérive et fait des essais de déclenchement automatique du loquet. Une cordelette accrochée au loquet longe le mât central et via des guides se dirige vers la queue de notre BR01. La mesure m' indique qu'une traction de 210g sur la cordelette déclenche le loquet et de ce fait désengage le moteur pré-lanceur. Voilà une partie de faite, dans le même esprit les deux câbles d'alimentation du contrôleur (moteur pré-lanceur ) vont se terminer en queue également. A présent il va falloir inventer un système d'alimentation qui se désolidarise des câbles au même instant que le loquet mais seulement à une traction supérieure, environ 350g, ceci pour respecter un ordre de fonctionnement , le loquet puis l'alimentation. Il est clair que cette traction c'est notre moteur principal qui s'en charge. Il est possible également de réduire les différentes forces de traction par l'ajout de petits ressorts qui tirent dans le même sans, ou profiter de l'énergie cinétique de notre autogire en mouvement. Des essais sont nécessaires....le BR01 est un prototype !!
   Il est important de peaufiner ce mécanisme, et c'est seulement  après des essais concluants que je vais pouvoir placer les accus, les contrôleurs, le récepteur, etc . Il faut garder à l'esprit que ces éléments sont à positionner de telle sorte que le centrage de l'autogire soit correct et surtout que le centre de gravité soit le plus proche de l'axe de poussée du moteur AXI 4130/20 .
   Pour mieux comprendre ces explications demain je vais faire quelques photos.

  @ plus.... si le coeur vous en dit

Samedi 18 Avril 2009

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La cordelette est fixée au loquet, une traction vers le bas désengage les engrenages

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La cordelette longe le mât et est guidée par les entretoises de positionnement latéral du moteur.

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Pour éviter que l'hélice puisse toucher la cordelette, celle-ci  passe par un trou de 3mm dans la petite pièce à droite

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Voici à quoi va ressembler notre alimentation régulée de 6V. La tension va être prise sur un des accus lipo 3S soit 11.1V. Le régulateur 6V ne permet qu'un courant de 1A. la solution est toute trouvée, 3 régulateurs montés en parallèle vont, par mesure de précaution, autoriser un courant maxi de 3A. Pour éviter que les régulateurs chauffent de trop, un montage avec deux diodes à l'entrée du circuit va faire chuter la tension de 1.4V. La différence de tension 11.1V - 6V = 5.1V va être diminuée à 5.1V - 1.4V = 3.7V .Par la même occasion une erreur de branchement ne peut plus détruire le montage. Ce que je vais prévoir également c'est une Led verte indiquant que la tension de 6V est disponible. Je ne connais pas très exactement la consommation en courant de mes 4 servos mais à mon avis 1 A  devrait être un grand maximum. Des essais  avec les pales montées et en mouvement  sont indispensables pour mesurer le courant consommé.

Voilà pour aujourd' hui, demain est un autre jour. Avant de vous quitter une pensée philosophique :

Ce n' est pas, parce que l' homme a soif d'amour, qu' il doit sauter sur la première gourde......... à méditer..!!!


Lundi 20 Avril 2009


    J 'ai passé ma journée à développer le mécanisme à débloquer le loquet, ce n' était pas une partie de plaisir mais avec de l' obstination on y arrive. Le principe est le suivant : à l'arrière de l'autogire, sous l' empennage  la cordelette passe dans la gorge d'une petite poulie et est tendue par un ressort. Elle est fixée dans la gorge de la poulie par une vis M5 de telle manière que celle-ci est entraînée en rotation . Une pièce en PVC est ajustée de façon à prendre appui sur le diamètre extérieur de la poulie. Un petit trou de 1.5mm est percé à travers la pièce en PVC, puis la poulie sur une profondeur de 10mm, perpendiculaire à son axe .

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La photo montre la poulie avec son axe ( vis M5 ) et la vis de blocage de la cordelette au fond de la gorge. La pièce à droite se loge dans le profilé carré en aluminium et sert de guide à l'axe. En haut  c'est la fameuse pièce en PVC.

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L'ensemble est monté en position engrenages en prise, c'est à dire que le loquet est en position haute, le moteur pré-lanceur fait tourner le rotor. Dans le trou de 1.5mm une aiguille bloque en rotation la poulie. Le retrait de l'aiguille débloque la poulie, le ressort tendu tire la cordelette qui elle tire le loquet, le moteur pré-lanceur libère le rotor qui tourne maintenant librement. Vu la longueur de la cordelette l'ajustement est fastidieux du fait de l'élasticité de celle ci. De plus, le loquet débloqué, la cordelette ne doit  être en aucun cas en tension, un jeu fonctionnel est primordial. N'oublions pas que le rotor est inclinable d'avant en arrière et de gauche à droite.

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Comme le ressort est en traction constante cette petite pièce centrale limite le déplacement de la cordelette en venant en butée sur le guide. Cette vue montre la position 1, loquet haut, le rotor est entraîné.

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L'aiguille est retirée, le ressort tire sur la cordelette, le loquet  est en position basse, le rotor tourne librement. C 'est la position 2, la pièce centrale est en butée, à droite la cordelette est tendue, à gauche la cordelette donne du mou. Comme le loquet est en position basse sans aucune tension avec un jeu fonctionnel suffisant, le rotor est libre de ses déplacements.

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L 'alimentation au sol du contrôleur du moteur pré-lanceur se fait  également par l'arrière de  l' autogire, sous l'empennage. A gauche sur la photo un bout de câble est en attente il provient de notre BR01. A droite  le câble fournit le courant, il est branché sur un accu et est fixé au sol. Sur ce câble également  viendra se fixer une ficelle qui est attachée à notre aiguille. J 'ai trouvé dans mes tiroirs un connecteur qui laisse passer pas mal d' ampères et qu' une force de 300g désemboîte facilement .
Les plus malins ont compris....le loquet en position 1, haut bloqué, le connecteur emboîté, la ficelle tirant l'aiguille est attachée au câble ce dernier est fixé au sol.......et alors ?
A l'aide de la télécommande on monte en puissance le moteur pré-lanceur, quand le régime rotor est satisfaisant il suffit d'actionner le moteur principal Axi 4130/20, notre Autogire va tirer sur le câble et se libérer de lui même du loquet et de l'alimentation au sol....c'est pas beau ?... tout est automatique. Les plus méticuleux vont prévoir une ficelle un peu plus courte que le câble, de telle sorte que le loquet soit débloqué en premier suivi de l'alimentation. Là il ne faut pas chipoter...tout se passe en une fraction de seconde. Une variante , il n'est pas nécessaire de fixer le  câble et la ficelle au sol, un accu d'un poids généreux fera l' affaire.  Attention au connecteur électrique du câble...on a vu des autogires voler avec une grosse batterie Fulmen au cul..!!!

Voilà pour cette journée fructueuse....j ai bien mérité une bière !!!....la pensée philosophique du jour :

Voler, c'est quand on trouve un objet avant qu'il ne soit perdu.     à méditer.

Mercredi 22 Avril 2009

  Aujourd' hui il a fait très beau 23º sous abri, me retirer dans mon atelier avec un soleil pareil c'est de l'autoflagellation....mais quand même je n'ai pu résister. Les 4 servos à ma disposition sont de marque Robbe RS 600 et sont pratiquement comme neufs, le seul problème est que les connecteurs ne correspondent pas à ceux de mon récepteur.  J' ai donc fait des courses au magasin de modèle réduit le plus proche pour me fournir en prises JR femelle et mâle ainsi que du câble. Il est donc facile à deviner mon emploi du temps. Maintenant c'est fait, les prises correspondent, vérifications faites tout fonctionne. Mon émetteur Multiplex 3030 m' a donné du souci, à l'écran plus rien, mon accu s' est suicidé, il n'a pas souffert, on appelle ça la mort subite. Pas d'accu, pas de test des servos....alors par la même occasion je me suis offert un accu tout neuf, il est en charge.

  J'ai fixé un crochet au plafond de mon atelier....non ce n'est pas pour me pendre mais plutôt pour y accrocher l'autogire par l'axe du rotor afin de vérifier le centrage. A partir de maintenant on s'amuse, connaissant le poids de mes accus je dois les positionner de telle sorte que le plan rotor soit à l'horizontale. Comme le plan rotor par son montage est à 90º par rapport au mât et que ce dernier forme un angle de 7º avec le fuselage celui-ci doit donc être incliné vers l'avant d'un angle de 7º également. Pour faire simple je ne vais pas mesurer les angles de l'axe de mon fuselage mais vérifier la verticalité de mon mât.  Au fond de mon atelier une armoire métallique, bien à niveau, me sert de repère. Je vérifie tout simplement si mon mât est bien parallèle au montant des portes de l'armoire, c' est très précis comme méthode. Pourquoi s' amuse t' on ?... chaque chose a son poids et chaque poids modifie le centrage, il faut aussi tenir compte des emplacements des contrôleurs, du récepteur. Je crois que le plus simple est de placer tous ces éléments sans trop se casser la binette, en dernier les accus qui sont les plus lourds feront pencher la balance tout simplement en les déplaçant le long du fuselage. Il ne faut pas perdre de l'esprit que le centrage est une chose mais le centre de gravité en est une autre aussi. Pour bien faire, l'idéal est que le centre de poussée du moteur passe par le centre de gravité mais là ce n'est pas aussi évident mais il faut en tenir compte dans le placement des éléments précités.

 Voilà pour aujourd' hui, demain est un autre jour.....la pensée philosophique qui correspond à ma journée :

 Pire qu'une pierre dans la chaussure est un grain de sable dans la capote.    à méditer.

Vendredi 24 Avril 2009

  Pour avancer dans mon projet je me suis mis au boulot, aujourd' hui j' ai fait des essais de consommation de mes servos, afin de savoir quel régulateur je dois utiliser pour mon alimentation stabilisée 5-6 V. J' ai donc fait des mesures de courant, les résultats sont surprenants. En bloquant la tête du rotor, l'autogire suspendu, les servos en plein effort consomment 480 mA , un régulateur de 2A sera suffisant avec une grande marge de sécurité.
  Il m'a fallu démonter complètement l' appareil car pour des raisons d' esthétique j'ai pris la décision de faire passer le câblage de mes contrôleurs dans les profilés en aluminium anodisé. Pour plus de clarté, les 3 câbles du moteur brushless pré-lanceur entrent par le haut du mât et sortent par le bas. Les 2 câbles d'alimentation de ce même contrôleur passent dans le profilé du fuselage et sortent sous l'empennage. Au bout des câbles j'ai soudé les connecteurs correspondant à ceux du contrôleur . Ça fait plus professionnel mais surtout je veux rivaliser avec la qualité suisse, j'en fais un point d'honneur. Maintenant on peut regarder, c'est beau, on ne voit presque plus de câbles...plaisir des yeux..plaisir des yeux.. quand tu nous tiens. Demain je remonte tout, je ferai quelques photos pour ceux qui n'ont pas assez de patience pour lire mon texte.
  Voilà c'est tout pour aujourd'hui, de toute façon le temps me manque en cette journée du 24 Avril, en effet le téléphone ne cesse de sonner tout le temps.....c'est mon anniversaire....alors je pense que j'ai des circonstances atténuantes.

A demain donc... si bien sûr j'ai les idées claires.!!..la pensée philosophique :

Un intellectuel assis avance moins vite qu' un con qui marche......à méditer.

Samedi 25 Avril 2009

   Je me suis levé tôt ce matin sans aucune migraine handicapante des suites de la soirée arrosée....avec modération. Le temps de recharger les accus de mon appareil photo  me voilà prêt pour quelques prises de vues. Pour information, les photos ne sont pas faites en quelques minutes mais bien en plus de 2 heures . Il faut choisir les angles, placer les pièces,  vérifier la photo, flash ou extérieur, bref je suis sur les genoux car pour chaque photo je suis en apnée profonde. Il faut me voir, grâce à ces exercices réguliers  je peux me vanter d' une cage thoracique supérieure à la moyenne et d' une capacité vitale en nette progression ..5.8 litres....on peut dire que je ne manque pas d'air..!!!

Voici donc le fruit de mon travail.

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Cette pièce remplace la fameuse aiguille. A l'origine c'est une patte d'un socle pour circuit intégré, un câble assez souple y est soudé, la gaine rétractable va couvrir la soudure ..ça fait plus pro !

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Comme on peut le constater, la fiche en or s.v.p, va bloquer notre poulie qui elle va libérer le loquet du rotor dès que l'on tire sur le câble blanc. Celui-ci est attaché en aval de la prise d' alimentation de sorte qu'une traction du câble d'alimentation du moteur pré-lanceur donne le start à cette manoeuvre. En  premier le câble blanc se retire puis le connecteur d'alimentation se libère et coupe ainsi l'alimentation du moteur. Cette traction n'est pas faite manuellement mais par la propulsion du moteur principal AXI 4130/20. La force nécessaire pour activer ce mécanisme est de 210 g pour la fiche, à 320g le conneteur se désemboîte, c'est de l'ordre du négligeable pour notre moteur .

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A l'autre extrémité du câble d'alimentation un accu de bonne taille  va résister à la traction de notre BR01. Le moteur pré-lanceur est prévu pour une tension d'alimentation de 3 S lipo soit 11.1 V, l' accu sur la photo fait un peu plus, c'est à dire 12 V . Pour réduire  cette tension on peut constater qu'au bout de chaque fiche, prise dans la gaine rétractable, se trouve une diode de 15 A,  cela permet de faire chuter la tension de 1.4V environ , le moteur dispose donc d'une tension de 10.6 V ce dont il peut se réjouir.

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Voilà le contrôleur du moteur principal, il ne possède pas de BEC, il sera fixé contre la pièce en aluminium anodisé qui par la même occasion joue le rôle de radiateur pour dissiper les calories.

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De l'autre coté, le contrôleur du moteur pré-lanceur  est déjà fixé. Lui possède une prise BEC mais inutilisable du fait que l'alimentation lui sera coupée dès que l'autogire avance. Les câbles d'alimentation à gauche sur la photo vont se loger dans le profilé alu pour ressortir sous l'empennage.

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Sur le haut du mât les câbles du moteur viennent aussi se loger à l'intérieur du profilé...le bordel est caché ! Ces trois câbles ressortent au pied du mât pour venir se connecter sur le contôleur.

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Les deux dernières photos montrent la même chose que les précédentes mais sous un autre éclairage...pour les connaisseurs c'est fait au flash avec une boîte à lumière.

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Une vue de l'arrière montre le décalage vers la droite du moteur, de cette manière l'autogire se déplacera droit devant, on compense ainsi les forces induites du couple du moteur principal.

En photo je vous ai gâté cette fois ci....qui sait attendre....!!

Avant de vous quitter j' aimerais faire un petit coucou à MONSIEUR AUTOGIRE , Jean Cousin, qui je sais suit régulièrement la progression de cette construction. Il est d'une gentillesse sans limite et son site est plus que remarquable. Voici son adresse, " Scale Autogiro  " sur Google . Allez lui rendre visite, vous ne perdrez pas votre temps , on en ressort plus intelligent et plus humble. Jean je te remercie pour tous tes conseils d'expert sans toi ce blog n' existerai pas, ou peut être que si, mais avec plein de bêtises.
Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent  dans ce projet, je ne peux pas vous citer tous mais le dernier quand même , Aéro66 .
Mon blog est visité chaque jour par de nombreux passionnés, depuis le 15 Mars plus de 400 personnes sont venues me rendre visite......je n'ai plus assez de chaises  pour tous !! ....jamais je n' avais imaginé un tel succès .
Un GRAND MERCI à vous tous.

Avant que je vous donne rendez vous pour demain, n'oublions pas la pensée philosophique :

Un string c'est le seul instrument à vent à une corde !  ......à méditer.


Lundi 27 Avril 2009

    Le BR01 commence à s'étoffer, aujourd' hui j' ai monté la petite roue arrière  réalisée les jours précédents. Le montage est relativement simple mais m' a pris pas mal de temps jusqu' à ce que je sois satisfait. Une corde à piano de 2 mm de diamètre assure la souplesse nécessaire à la roue.

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Le pliage des tiges d'acier doit se faire dans un étau, les deux ensemble de façon qu' elles soient rigoureusement identiques. A gauche de la roue un axe en Delrin de 6 mm est percé aux deux extrémités (perpendiculaire à son axe ) à de 2mm.Cette pièce va se loger dans un trou de 6 traversant le profilé aluminium, à chaque bout deux petites vis M3 assurent un bon serrage.La pièce en laiton de 5mm est en fait l'axe de la roue, celui-ci est percé à 2mm afin de pouvoir réaliser le montage suivant.

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Au centre de la photo une vis M3 L= 30mm traverse la petite pièce en Delrin. On peut remarquer que cette dernière est rainurée à 2mm sur une profondeur de 1.8mm, il en est de même pour la seconde pièce qui elle est taraudée à M3 de façon à remplir la fonction d' écrou. La vis  L=30  traverse de part en part le profilé aluminium, la corde à piano se place dans les rainures, un serrage franc maintient parfaitement l'ensemble.

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Voici le montage effectué, il est possible d' approcher ou d' éloigner la roue de la queue de l' autogire. Le câble d'alimentation du moteur pré-lanceur a largement de la place au-dessus de la roue, l'espace est libre pour notre mécanisme de déblocage du loquet. Le câble blanc qui libère la poulie passe à gauche de la roue.
L'autogire prend lentement une forme moins squelettique, les différents éléments ont eux aussi un poids et ces poids s'ajoutent inéluctablement...attention à l' addition, la balance ne triche pas. Je reste confiant pour ne pas dépasser le poids  final maximum de 3.5 Kg que je me suis fixé.
J' avais précisé plus haut dans mon texte mon intention de changer l' hélice APC 16x10 par une tripales 16x10 . Commandée chez Graupner je viens de la recevoir, surprise, le poids n'est pas négligeable, elle fait pratiquement 100g de plus que l' APC, je pense que pour le moment elle va dormir dans un tiroir. Si l'hélice APC 16x10 ne me satisfait pas entièrement je dispose d'une 17x10 qui se monte sans problème.

Un grand merci à Daniel Bertolino

Voilà pour aujourd' hui....encore une chose de faite .....la pensée philosophique du jour..!

Mieux vaut perdre sa montre que de perdre son temps......à méditer.....  @ plus.


Mercredi 29 Avril 2009

  Je viens de prendre quelques photos pour illustrer mes dernières réalisations. Les accus on ne va pas les poser sur le châssis de l'autogire, il faut bien sûr une fixation solide vu leurs poids. Pour le récepteur j'ai confectionné un petit boîtier en alu sur lequel viendra se fixer également  le régulateur 5 ou 6 V.

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Le récepteur se loge dans son boîtier au 1/10 mm, c'est de la chance, de nombreux trous de 8mm allègent le tout. La position du récepteur est fixe une fois pour toute, il sera maintenu par des élastiques.

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Le boîtier est réalisé avec deux cornières en alu et deux cornières en PVC usinées pour gagner du poids.

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Le boîtier pour les accus est très rigide, j' ai laissé un peu de jeu pour placer au fond et sur les bords du Dépron de 3mm afin de rendre le contact boîtier accus plus moelleux. Les prises des accus on été changées , ces dernières sont plus pratiques que les précédentes. Le boîtier est fixé sur le profilé en aluminium par 4 vis M3  dont deux traversantes. Pour le réglage de l'autogire, plus précisément le centrage, les accus dans leur boîtier peuvent se déplacer à gauche et à droite afin d' ajuster au mieux l'angle. Des petits déplacements, du fait de la masse des accus, font varier l'inclinaison du fuselage. C'est un avantage certain surtout si l'on décide de rajouter un pack d'accus, il faut dans ce cas déplacer l'ensemble vers le mât du BR01. Il suffit de percer de nouveaux trous dans le profilé alu et y fixer le bloc d' accus. Les vis traversantes ont une utilité supplémentaire , elles servent de point d' accroche  aux élastiques qui vont maintenir les accus. Comme mon poste à soudure était encore chaud j'en ai profité pour confectionner quelques câbles de raccordement.

Encore une petite avancée, lentement on arrive au bout. Ce qu'il reste à faire c'est le régulateur et  le montage des pales. Ensuite il faudra  vérifier toutes les vis de fixation, les sécuriser avec du frein filet ou des écrous auto- freinés. Avec la télécommande il faudra ajuster tous les servos dans la position neutre et régler définitivement notre Autogire. Il y a encore du boulot en perspective !!

Merci à Emmanuel Seyssens pour ses encouragements, faites comme lui, au bas de la page vous pouvez me joindre en cliquant sur commentaire.

 Nous sommes mercredi 29 Avril , demain je vais vous fausser compagnie jusqu' à dimanche prochain inclus, prenons donc rendez vous pour lundi. Je vais faire un petit séjour en Allemagne en Bavière, plus précisément à Bad Aibling, pour faire le plein de bière !!!! et surtout parfaire mon allemand.
 Je sais que la Belgique s'intéresse énormément à ce projet et même les Allemands bien que le texte soit en français, c'est signe que le modélisme ne connaît pas de frontières:
"Vielen Dank an Alle fuer euer Interesse an der Herstellung meines Tragschraubers ! Ich bin abwesend und werde erst am Montag 4.Mai wieder zurueck sein"

Je vous dis à Lundi si le coeur vous en dit.....la pensée philosophique :

Pourquoi lave t'on une injure alors qu'on essuie un affront........à méditer ..... et pour les jours suivants

Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison......@ plus.


Lundi 4 Mai 2009

     Me voilà de retour de Bavière, il a fait très beau, je ne peux que vous conseiller de vous y rendre, la région est magnifique. A présent je suis à nouveau disponible pour poursuivre la construction de notre autogire.
    Pour tester le bon fonctionnement des servos il me faut une alimentation, ne sachant pas s' ils acceptent une tension de 6 V je me suis décidé pour une une tension régulée et stabilisée de 5 V.
   A l'ordinateur j'ai réalisé le schéma électronique qui me permet  de graver ce circuit sur une plaque époxy cuivrée

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Le circuit se compose de deux régulateurs 5V montés en parallèle, d'une Led alimentée via une résistance limitant le courant, de deux condensateurs de filtrage et d'une diode sécurisant la polarité. La tension 11.1V provenant d'un des deux accus entre en bas à gauche, le plus est sur la diode. La tension de 5 V sort en haut , le moins est commun aux deux tensions. Attention les deux régulateurs seront montés à l' envers c'est à dire la partie métallique destinée à être en contact avec un refroidisseur est positionnée vers le haut.
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Voici ce à quoi va ressembler le circuit imprimé, une impression en noir sur papier calque par une imprimante laser donne le typon suivant.

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L'opération suivante consiste à  insoler une plaque prédécoupée d' époxy présensibilisé. En clair, on place le typon sur la plaque d"époxy recouverte d'un vernis sensible aux UV, un éclairage de plusieurs minutes par des tubes UV reproduit le circuit sur la plaque. Par la suite on plonge la plaque dans un révélateur qui se charge d' éléminer le vernis exposé aux rayons UV. Le cuivre se trouve à nu, sauf le circuit qui lui  reste protégé par le vernis car les UV n'ont pas traversé la couche d'encre du circuit.

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La seconde manipulation consiste à plonger la plaque dans une solution de perchlorure de fer qui va graver le circuit. Le perchlorure de fer va ronger le cuivre non protégé par le vernis et donnera ce que montre la photo. Il reste maintenant à percer les différents trous où les composants électroniques seront soudés.

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Le montage est terminé, on vérifie son bon fontionnement en mesurant si pour une tension d'entrée supérieure à 6 V la tension de sortie reste fixe à 5V. Si la Led verte s' allume c'est signe que tout est en ordre mais on vérifie tout de même les tensions avec le multimètre. Voici notre BEC, des essais sont nécessaires surtout au niveau de la température des régulateurs, ce montage permet un courant de 2 A maxi. Il est possible de monter un refroidisseur sur les deux régulateurs s'ils chauffent de trop.Je pense que pour une consommation maxi de 500mA on peut se passer d' un refroidisseur. Dernière opération, on va protéger le circuit imprimé côté cuivre par un vernis en bombe aérosol .

Voilà pour aujourd' hui, demain est un autre jour.....la pensée philosophique...

C'est curieux, se refaire les seins, ça coûte la peau des fesses.......à méditer......   @ plus. 


Mercredi 6 Mai 2009

             Depuis hier je me suis occupé à parfaire le câblage, c'est à dire, ajuster au plus juste la longueur des liaisons électriques et surtout de les dissimuler le mieux possible.
            J 'ai effectué des tests en puissance du régulateur de tension 5V. En branchant une résistance de puissance sur la sortie de 5 V je relève sur mon multimètre un courant constant de 565 mA, bien plus que le courant maxi mesuré précédemment. Au touché des régulateurs la chaleur est bien présente mais sous cette charge les deux composants ne bronchent pas, la tension reste stabilisée à 4.95 V même après 10 bonnes minutes de fonctionnement. Malgré ça j'ai pris la décision, par mesure de précaution, de monter sur les deux régulateurs un refroidisseur en aluminium afin de dissiper les calories. Cette pièce a été réalisée à partir d'une chute d'un profilé alu et adaptée à son positionnement sur la platine. Dans les conditions d'utilisation normale le refroidisseur est ventilé par le déplacement de l'air, donc bien mieux refroidi que dans mon test en atelier. La chaleur qui se dégage des régulateurs est proportionnelle au courant consommé ainsi qu' à la valeur de la tension à réduire, dans notre cas 11.1V -  5V  soit  6.1V .

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Le refroidisseur en alu est fixé par deux vis traversant la platine et elle même vissée sur le boîtier du récepteur. Deux petites entretoises de 6 mm d' épaisseur on été nécessaires pour écarter le circuit imprimé de toute partie métallique.Dans cette position le régulateur se trouve dans une position idéale pour une bonne ventilation et donc un bon refroidissement

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Vu de l'autre côté le câblage est bien rangé, bien fixé, ça fait propre. Avec la télécommande j'ai vérifié toutes les fonctions, c'est à dire le rotor dans ses inclinaisons, la dérive et la roue avant, et bien sûr les deux contrôleurs des deux moteurs..... tout baigne parfaitement...ça marche comme prévu.
En fixant les câbles avec de la bande adhésive j'ai également vérifié toutes les vis, c'est à dire leur serrage et là ou je pouvais placer des écrous freinés je n'ai pas hésité. Le BR01 prend de l' allure, je n'ai pas encore vérifié le poids mais je crois pouvoir tenir les 3.5Kg maxi.
   Il me reste à monter les pales mais avant de pouvoir le faire, je dois les couper à la bonne longueur, équilibrer au même poids les 3 pales et réaliser le système de fixation adapté aux porte-pales.

  Voilà pour aujourd' hui, demain est un autre jour......la pensée philosophique...

  L'équilibre est à mi-chemin entre les deux extrêmes.......à méditer....@ plus.

 Vendredi 8 Mai 2009

          Je viens de déballer les pales de leur carton, belle finition, bonne protection de l'emballage, on peut dire que c'est de la super qualité. Les pales ont été commandées aux Etats Unis chez AéroBalsa, la référence est la suivante : RotorBlade Airfoils Réf  23436 RB  ( 2.75" X 36" )  le set de 4 pièces vaut 40 Euros.
Avant de pouvoir monter ces pales sur leur porte-pale il est primordial de construire un gabarit qui positionne la pale de façon à ce que toutes les 3 soient percées de manière identique. D' abord je dois déterminer où je vais percer le trou de fixation. Pour ce faire j'ai suspendu une pale  à l'aide d' une aiguille plantée perpendiculairement à une extrémité.   L'aiguille prenant appui sur un support fixé sur le montant d'une porte, si la position de l'aiguille est correcte, la pale doit être parallèle à ce montant, on aura auparavant vérifié au niveau la verticalité de cette porte. Le gabarit doit être d'une construction soignée, c'est important, il pourra toujours servir en cas de casse.

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Voici ce fameux gabarit, la pale prend appui sur les deux lattes de bois, la cornière en alu presse modérément la pale sur le support, l'extrémité de la pale est positionnée sur l'extrémité du support.

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La pale ne peut absolument pas bouger, l'ensemble est fixé sur la table de la fraiseuse. Le perçage peut se faire, il suffit de dévisser la cornière en alu qui presse la pale pour y placer la suivante. J'ai prévu un renfort de fixation de la pale mais je ne dois pas dépasser une épaisseur de 10 mm, c'est l' écartement d' un porte pale. Pour y parvenir il est nécessaire de fraiser la pale sur une profondeur de 1mm de chaque côté .L'épaisseur d'origine de la pale est de 7mm

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Voici le renfort de fixation, son emplacement doit être fraisé pour l' y coller, la pièce en Delrin m' a servi pour effectuer un centrage parfait. Sur l'autre face de de la pale on effectue la même opération.

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Cette vue est plus parlante que les précédentes, une nouvelle pièce en Delrin viendra se loger dans le trou traversant , le serrage de la pale dans le porte pale se fera par cette pièce qui n'est pas encore réalisée....donc à suivre.

Voilà pour aujourd' hui.... demain est un autre jour  ....  la pensée philosophique :

C'est en devenant dur de la feuille que l'on devient mou de la branche.......à méditer  @ Plus

Samedi 9 Mai 2009

    Encore une journée passée dans mon atelier, je me mets la pression car dans deux semaines je retourne en Ardéche pour un certain temps, là bas la construction de mon atelier doit débuter et comme je suis le patron et
l' ouvrier à la fois du boulot il va y en avoir.
   Grace à mon gabarit j'ai pu fraiser les emplacements des renforts de pale. Ces derniers sont découpés dans du contre plaqué de bouleau de 2.2mm d' épaisseur.

P5090284a.jpg

Il y a 6 éléments, les renforts avec un grand trou de 14mm seront collés sur le dessous de la pale et ceux avec les petits trous 8 mm sur le dessus. La pièce en Delrin noir va traverser la pale et contenir la vis de serrage M4. Le porte-pale d'un écartement de 10mm va recevoir la pale , le serrage se fait en appui sur les éléments de contre plaqué. L'axe sera muni d'un écrou freiné qui a l'avantage de doser le serrage et ainsi permettre le positionnement de la pale en mouvement, en effet la pale doit pouvoir pivoter autour de l'axe .

P5090286a.jpg

Sur cette photo on voit le travail de la fraise, 0.8mm de balsa ont été enlevés, le renfort y sera collé. Sur l'autre face la même opération a été faite mais à une profondeur différente afin d' arriver à une épaisseur totale de 9.8mm, et pas 10mm, car je me suis donné une marge pour l'épaisseur éventuelle de la colle.

P5090287a.jpg

Le montage est effectué, ici on voit le dessous de la pale, la pièce en Delrin traverse la pale mais ne prendra pas appui au moment du serrage car la côte est réduite de 0.2mm.

P5090288a.jpg

Là nous voyons le dessus de la pale, le renfort est bien logé dans son emplacement, il sera collé également tout comme la pièce en Delrin noir.

P5090290a.jpg

La vue prise sur le côté montre mieux le montage, les renforts ne sont pas encore collés ni même la pièce en Delrin. Au moment du collage il faudra placer une planchette sur le renfort  du dessus ainsi q'un objet lourd. On pourra vérifier le parallélisme des deux renforts grace à la planchette qui elle doit être parallèle au plan de la table.

Voilà pour aujourd'hui...demain est un autre jour....la pensée philosophique :

Se pencher sur son passé , c' est aussi risquer de tomber dans l'oubli.......à méditer    @ Plus.


Lundi 11 Mai 2009

    Les renforts de fixation des pales sont collés, l' épaisseur ne devant pas être supérieure à 10 mm est respectée. La pale rentre dans son porte-pale sans aucun problème, le serrage par  vis M4 est tip top.

P5110294a.jpg

Pour réussir un bon collage j'ai procédé comme le montre la photo. Un film plastique évite, suite à des coulures de colle, que la pale adhère à la table, deux profilés en alu 10x10 limitent l' épaisseur au serrage.

P5110297a.jpg

Le serre-joint presse la planchette, qui elle comprime les éléments à coller dans la limite de 10 mm d'épaisseur. Il y a toujours une certaine élasticité de la planchette qui fait qu' il est possible que la côte soit inférieure à 10mm, ce qui n'est en aucune manière génant...la mécanique aime les jeux fonctionnels ! Après séchage de la colle le pied à coulisse me donne une valeur de 9.9mm.....c'est pas beau ça !
Maintenant  les pales peuvent être montées sur le rotor, ma grande curiosité est de vérifier le bon fonctionnement du moteur pré-lanceur..... petite déception prévisible !!, ....Le rapport de démultiplication est vraiment trop faible, je n' avais pas d'autres engrenages à ma disposition que 60 et 12 dents. Le moteur peine à démarrer, avec une petite poussette sur une pale il prend de la vitesse , les pales tournent de plus en plus vite, mais le contrôleur coupe l 'alimentation, il ne doit pas aimer ! Le courant maximum consommé est seulement de 3.4 A  ce qui ne  fait pas peur au moteur, en effet il est donné pour une puissance de 200W. Je pense que le problème vient du fait que le moteur peine à prendre des tours. Sans les pales j'ai réussi à faire tourner le rotor à plus de 2500tr/min ( test de sécurité ) sans pousser la puissance.
Conclusion : il va falloir revoir cette démultiplication, honnêtement je m'en doutais, n'oublions pas que le BR01 est un prototype et qui dit proto dit recommencer jusqu'à satisfaction.....ça va prendre plus de temps que prévu, en effet je dois commander les engrenages et modifier la mécanique.
Après la petite déception une bonne nouvelle, voilà notre autogire entièrement monté prêt pour son premier vol, la balance me siffle, j'ai de suite percuté.....La bête pèse 3.610 Kg.. les accus chargés !!  elle dépasse donc de 110 g le poids limite que je me suis fixé, ce qui fait un surplus de poids de 3.05 % ....soyons magnanime pour cette fois ci.

P5110303b.jpg

Le voilà le BR01, il prend l'air sur le gazon , les pâquerettes se tournent vers lui comme par curiosité....il se la pète, il est fier, il se la joue, mais ce n' est pas le moment de frimer, il va falloir prouver que tu voles aussi bien que tu brilles au soleil. Patience, on n' y est pas encore, un retour à l'atelier est nécessaire, il est hors de question de prendre les airs avant que Papa ! te donne le feu vert( en plus ça rime )   
Avant tout je dois régler le problème de la démultiplication, ensuite effectuer la finition des pales, et en dernier faire tous les réglages qui conditionnent l' éventualité d'un vol sans encombre. Alors il va falloir patienter un peu car le casting pour le pilote n'est pas encore ouvert. Nous sommes le 11 Mai, la construction a débuté le 16 Mars, voici donc presque deux mois que je bosse pratiquement 5 à 7 heures par jour. La construction prend du temps, les photos sont gourmandes en heures et pour le blog je ne compte même plus, mais ce n'est que du PLAISIR.

Voilà pour aujourd'hui ....demain est un autre jour....la pensée philosophique :

Avoir des enfants n' est pas à la portée de toutes les bourses.......à méditer    @ Plus


Mercredi 13 Mai 2009

         Comme le moteur pré-lanceur montrait un manque de puissance certain,  je viens de le remplacer par un autre, un Axi 2820/ 12, à la prise en main il fait bonne figure avec ses 35 mm de diamètre. Une modification était à prévoir afin de pouvoir le monter, maintenant c' est chose faite.

P5130308a.jpg

Ce moteur est donc plus puissant mais son poids me donne du souci, en effet sur la balance il affiche 100g de plus que le précédent. L 'autogire pèse maintenant  3.710 Kg, la valeur maxi que je me suis fixée est largement dépassée, 210g c'est 210 g de trop ! Malgré tout j'ai effectué des tests de pré-lancement rotor, voici les valeurs des mesures.
Vu la puissance disponible le démarrage ne se fait pas en douceur, ça part sec toujours à cause du faible  rapport de démultiplication.
Branché à un accu de 12 V  les pales prennent de la vitesse à 300 tr/mn, la tension est de 10.9V et le courant 6.9 A
Je pousse la puissance à 400 tr/mn ( ça déménage ) la tension est de 10.6 V et le courant de 18.8 A
Avec cette démultiplication je n' arrive plus à prendre des tours, la résistance de l'air se fait sentir. Plus les pales prennent de la vitesse plus la consommation augmente et non d'une manière linéaire. En effet, à 300 tr/mm la puissance développée est de 75.2 W et à  400 tr/mn 199.2 W. A cette vitesse les pales tournent sans vibrations et le système du loquet qui débraye les engrenages et coupe l 'alimentation fonctionne à merveille....mais je ne suis pas satisfait du démarrage canon du rotor....j' ai déjà une autre solution en tête. C'est vrai , rien que pour pré-lancer le rotor, il reste, embarqué à bord, un moteur, un contrôleur et du câblage que je balade pour rien, au total ça fait une masse de 250g à 300g qui me limite mon autonomie...donc à suivre.
Je me suis amusé à déterminer le centre de gravité du BR01, suspendu par l 'axe du rotor le CG se situe sur l'axe vertical du mât. Je l'ai suspendu cette fois ci par la roue avant avec rotor et pales, l'autogire s' incline et garde sa position en équilibre. Un fil à plomb fixé au même crochet me matérialise la verticale. Le fil vient croiser l'axe du mât , c'est à cette intersection que se trouve le CG. Pour être clair, le centre de gravité se trouve exactement 3 cm sous l' axe de poussée du moteur principal, sur le mât.
Pour déterminer le CG des pales j'ai démonté un porte- pale avec ses deux rotules et je l' ai fixé sur une pale. Ainsi monté j'ai recherché le point d' équilibre sur le chant d'un profilé aluminium de 2.5mm d' épaisseur. Le CG de la pale se trouve à 30,4 cm de l'axe de pivotement des rotules et le poids est de 125g.
Avec toutes ces mesures on a de quoi faire des calculs intéressants...force centrifuge...angle de conicité..vitesse de rotation nécessaire du rotor pour une conicité inférieure à 5º.
Pour mesurer la vitesse de rotation des pales j' ai suspendu au plafond de mon atelier une lampe de poche qui éclaire le dessus des pales. Bien immobilisé, l'autogire est posé sur une table, sur cette dernière j' ai placé mon tachymètre coincé dans un petit étau, la diode photo sensible éclairée par la lumière de lampe de poche. Au passage d'une pale le rayon lumineux est brisé et le tachymetre compte le nombre de tours, il est évident de programmer celui ci en mode trois pales.

P5130304a.jpg

Voici donc le tachymetre acheté chez Conrad, il est sans problème. Attention l'éclairage par tube fluorescent perturbe la mesure.

Voilà pour aujourd' hui ....demain est un autre jour.....la pensée philosophique :

Souffrant d' insomnie, j' échangerai un oreiller de plumes contre un sommeil de plomb.   à méditer..@ Plus.


Jeudi 14 Mai 2009

  Aujourd' hui il n'y aura pas de photos, vous êtes prévenus ! mais pour compenser on va faire un peu de math et de la géométrie....j' en vois qui râlent au fond de la classe ...rassurez vous, ça va être très ludique .Bien sûr tous ces exercices se rapportent à notre autogire et non aux déclarations d' impots qui sont d' actualité en cette période.
 Hier j' ai parlé de force centrifuge des pales, aujourd' hui nous rentrons dans le coeur du sujet, je vais donc calculer la force de traction qu' exerce une pale sur l'axe des rotules de battement.
Voici la formule mathématique :
 F = ( m x VxV ) / R     Les unités sont   F= Newton   m = Kg   V = m/s   R = m
Caractéristiques de la pale : 
 CG = 0.34m de l'axe Rotor    R = 0.34       Masse = 125 g   m = 0.125 Kg
Calcul de la vitesse de la pale au point du CG.
 3.14 x D x tr/s = m/s     D = diamètre = 2R = 0.34 x 2 = 0.68 m
Pour le calcul on choisit une vitesse de rotation du Rotor de 600 t/min = 10 tr/s
soit :  3.14 x 0.68 x 10 = 21.35 m/s  soit 77 km/h
En appliquant la formule du haut nous obtenons la force centrifuge.
 0.125 x 21.35 x 21.35 / 0.34 = 167.6 N
 Pour se faire une idée, cela représente une force égale au poids d'un demi sac de ciment soit  17 Kg
Chaque pale exerce la même force sur le rotor soit :   167.6 x 3 = 502.8 N
Conclusion:
On ne rigole pas avec la solidité des rotules ainsi que les axes de fixation. En bout de pale la vitesse est de 217 km/h

Maintenant on aborde le sujet de la conicité

   L 'autogire est au sol, quand les pales tournent à 600 tr/min elles exercent chacune la même force  perpendiculaire à l'axe du rotor. Supposons que les pales tirent l'autogire vers le haut, la masse de ce dernier tend à tirer vers le bas les pales au niveau de l'axe de rotation, il se forme une conicité. . Quand les pales tournent dans le même plan, le dièdre fait 0,º l' angle de conicité 180 º. On en conclut que si la conicité diminue l' angle le dièdre augmente d' autant. Il est souhaitable, pour l'angle de dièdre de ne jamais dépasser une valeur de 5.º

Méthode simplifiée pour déterminer l'angle de dièdre
On sait que l 'autogire à une masse de 3.7 kg
On sait que chaque pale exerce une force de 167.6 N et qu'elles sont au nombre de 3
Pour faire simple on va dire que les 3 pales ont une force de traction de 17 kg x 3 = 51 Kg
Pour représenter ces valeurs en géométrie les Kg vont devenir des cm ce qui donne 3.7cm et  51 cm.
Voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut, sauf une règle, un rapporteur d'angle et deux feuilles de papier  A4.

Dans le bas de la feuille on trace une droite parallèle au bord, à  3.7 cm au dessus de celui ci sur toute la longueur des deux feuilles A4 mises l'une à côté de l'autre dans le sens de la longueur.
L ' astuce est la suivante , avec la règle il faut tracer une droite partant du coin de l' angle gauche de la feuille, on incline la règle jusqu' à ce que la longueur de 51 cm vienne se superposer sur la droite parallèle tracée précédemment.
Cette droite fait un angle alpha avec le bord bas de la feuille, c'est notre angle de dièdre, il suffit alors, avec un rapporteur d'angle, d'en lire la valeur. C 'est simple non ?
Avec nos valeurs nous obtenons un angle de dièdre de 4º ( ou encore sinus alpha = 3.7 / 51 = 0.072  soit 4º ) ce résultat est correct pour une vitesse de rotation du rotor de 600 tr/min, on peut faire diminuer cet angle en ajoutant du lest aux pales ...mais le hic c'est que la vitesse de rotation au moment du décollage on ne la connait pas. Une seule solution, se construire une soufflerie et mesurer les tr/min au moment où l'autogire quitte le plancher des vaches..sérieusement ce n' est pas raisonnable, mais une valeur de 600 tr/min pour la taille du BR01 est plus que probable
.  
  Détermination simplifiée de la poussée nécessaire du moteur pour un décollage selon l' angle d' inclinaison du rotor.
  Cette méthode géométrique est simple également mais elle ne tient pas compte de tous les paramètres mis en cause, elle permet juste d'avoir un ordre de grandeur.
Sur une feuille de papier A4 ( paysage ) on trace au milieu une droite parallèle au bord bas. Toujours au milieu  de la feuille on trace cette fois ci une droite verticale perpendiculaire à la précédente.
Au point d' intersection des deux droites on reporte sur la droite verticale un point à 37mm vers le bas. A ce point on trace en rouge à nouveau une parallèle au bord bas de la feuille  ( si ce n'est pas en rouge ça ne marche pas...!!)
Maintenant,  toujours avec le rapporteur d'angle on trace une droite inclinée à 7º ( angle d' inclinaison du rotor ) passant par le point d' intersection des deux premières droites que nous avons tracées....c'est toujours clair ?  (.si non... assis devant on ne  voit pas derrière !! )
Pour terminer le traçage il suffit de tirer une droite perpendiculaire à celle ci passant aussi par le point d' intersection. Si on ne déplace pas le rapporteur il suffit de marquer un point à 97º et de ce point tracer la droite. Voilà c'est fait, mais qu'est ce que cela va nous rapporter ? C 'est très simple, la dernière droite que l 'on vient de tracer coupe la droite en rouge en un point. En mesurant la distance de ce point à la droite verticale on obtient en mm la force de poussée du moteur en grammes ( 1mm = 100g )
Dans notre exemple on peut lire 5 mm soit  500 g de poussée. Pour une lecture plus précise on peut donner un facteur multiplicateur de 2  soit 37mm x 2 = 74 mm,  il ne faudra pas oublier de diviser par 2 la valeur de la mesure.
Conclusion : On peut refaire cet exercice avec d'autres angles, 20º par exemple soit 2900g de poussée, de cette façon il est facile de choisir un moteur qui tienne la route avec bien sûr de la réserve sous le pied. Encore une fois tout ceci est très approximatif mais parlant.

Avant de modifier mon rotor pour y placer une démultiplication plus importante, je vais réaliser un autre système qui ne nécessite plus de moteur pré-lanceur ni de contrôleur. Le pré-lancement sera tout automatique à partir d'une base au sol. Tout se fera par la télécommande au moment d' actionner le moteur principal. Résultat des courses , l' autogire devient plus léger, le temps de vol se trouvera rallongé, et il y a un moteur de moins exposé à une casse éventuelle, sans oublier qu'il n' est plus nécessaire d' avoir un esclave qui vous seconde ....il pourra garder la bière au frais et  faire des photos .!!!

Voilà pour aujourd' hui... demain est un autre jour.......la pensée philosphique :

Pour  400 Euros mon psychiatre m'a débarrassé de ce que j' avais... c' est à dire, 400 Euros...à méditer
.
@ Plus  Un grand coucou à mon ami Jean Cousin


Samedi 16 Mai 2009

     Quand j'ai une idée en tête il faut que je la concrétise, en attente de recevoir les engrenages pour améliorer la démultiplication, j'ai réalisé un nouveau support de rotor ne nécessitant plus de moteur pré-lanceur.

P5160321a.jpg

A gauche de l 'axe de pivotement  une tête de vis six pans creux transmet la rotation d'un moteur pré-lanceur placé au sol, à l'autre extrémité de la vis un pignon de 16 dents. La vis M 8 a été usinée pour pouvoir être montée dans deux roulement  6x19.

P5160320a.jpg

Le support est plus rigide tout en étant moins lourd, l'engrenage de 16 dents va entraîner le rotor par l'intermédiaire d'un tube en carbone qui relie le rotor au moteur prélanceur au sol.

P5160317a.jpg

Dans la tête de la vis, le tube carbone, dans lequel a été collé à l'Araldit un bout de clé six pans à tête sphérique, transmet le mouvement de rotation au rotor. Le tube carbone sera guidé par des roulements fixés au mât, il restera en place et aura la chance de profiter du vol.

P5160316a.jpg
 
Une autre vue montre le mécanisme sous un angle différent, plus de moteur, moins de poids, que réclame le peuple.

P5160314a.jpg

Au sol, le tube en carbone, par le même principe, reçoit le mouvement de rotation du moteur dans le rapport 1/3. Il est possible de choisir un autre rapport mais je ne disposais de rien d'autre. Pour faire des essais de fonctionnement ça fait l'affaire. Là aussi une vis six pans est utilisée elle a été également usinée pour être montée dans des roulements.
 

P5160324a.jpg

En poussant le moteur aucune vibration ne se manifeste, pour le moment je n'ai pas encore fait le test avec la rotation du rotor.

Suite de ce texte: voir l'article "construction d'un autogire RC - suite"
Fortsetzung: siehe "construction d'un autogire RC - suite"












 
















 

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